Шумоизоляция своими ручками

Статьи о ремонте своими силами
Поделитесь своим опытом

  • Здравствуйте всем, решил поделиться небольшим опытом по звукоизоляции своей машинки - Spacio, 122 кузов, 2001 года рождения.

    Шумоизоляция пола

    1. Для начала купил несколько листов ВИБРОПЛАСТА, по 230 рублей за лист - специальный материал выглядит как слой сырой тягучей резины наклеенный на алюминиевую фольгу.Клейкая сторона вибропласта закрыта листом защитной бумаги. Площадь листа -0,4 квадратных метра. (Любой приличный сервис, который устанавливает качественную музыку или делает шумоизоляцию должен иметь вибропласт или визомат в продаже).
    2. Стал разбирать салон - оказалось, что под ногами переднего пассажира и водителя имеется какое-никакое звукоизоляционное покрытие, плюс пенопласт, плюс войлочный утеплитель. А до конца снять покрытие пола без разбора передней панели не получается. Посему оставил пока идею звукоизоляции спереди на потом.
    3. Перешел к среднему ряду- там тоже имеется звуко-теплоизоляция, хотя и похуже, чем спереди. И также проблематично со снятием войлочного покрытия - только если разрезать, а потом сшить или склеить. Но не захотел резать.
    4. Собственно перешел к задней части автомобиля- там звуко-теплоизоляция отсутствует как таковая вообще. Вытащил покрытие, поддон с домкратом и балонником, вытащил докатку. Открутил 4 болта крепления третьего ряда сидений. Задние болты откручиваются без проблем, а с передних сначала нужно сдернуть декоративные накладки- это которые имеют треугольную форму и расположены справа-слева возле бортов. Снимаются они довольно просто- просто сдергивается сначала узкая часть, потом снимается широкая. Одеваются в обратном порядке.
    5. После снятия третьего ряда сидений (снимали вдвоем, но оно не такое уж и тяжелое) освободившееся пространство ниши под запаску пропылесосил, обезжирил, и наклеил вибропласт. Клеил вырезая по рельефу кузова, крупными кусками, на зад у меня ушло чуть меньше 3 листов вибропласта.
    6. Сборка проведена в обратном порядке, сразу скажу, что толщина вибропласта хоть и небольшая - около 2- 2,5 мм., но дала о себе знать, и когда складывается третий ряд сидений, он сначала немного не до конца сложился (миллиметров на 5). Потом, когда все примялось, стало лучше. Но это в общем то нисколько не напрягает.
    7. Испытания. Результат превзошел мои ожидания. Первую Спаську в 111 кузове я проклеивал пеноплистеролом- уровень шума практически не изменился. В этот раз на той дороге, где из-за гула в салоне не слышно музыки стало заметно тише. Впечатления самые положительные, так что продолжу совершенствование звукоизоляции своего авто и по другим направлениям- на очереди передние двери. Как они разбираются видел в инструкции в мануале, думаю, сложностей не возникнет.
    8. Для тех, кто решит самостоятельно заняться звукоизоляцией своего авто рекомендовал бы набрать в поисковике слово вибропласт, визомат, или "звукоизоляция автомобиля", и почитать что советуют профессионалы.

    Передние двери и, отчасти,- задняя дверь

    А вот и вторая часть рассказа про то, как установить шумоизоляцию в Спасио в 121 кузове. На этот раз подопытными станут передние двери и, отчасти,- задняя дверь.

    Открываем дверь, и видим её в таком состоянии, как на фото

    Выкручиваем саморез из пепельницы (это оказывается пепельница!- так в мануале написано, а я думал- ручка дверная ))))

    Выкручиваем саморез из кармашка где ручка открывания двери

    Снимаем наладку на боковое зеркало (изнутри) снимается достаточно легко – крепится на пластмассовых пистонах.

    Аккуратно, еще раз повторяю аккуратно поддеваем накладку, где находятся включатель/выключатель стеклоподъемников, при этом сначала вытаскиваем узкую часть (она впереди), крепится на пистоне, за тем немного подав накладку вперед по ходу движения, вытаскиваем её в сборе с переключателем. (В мануале рекомендовано обмотать отвертку изолентой)

    Отключаем разъемы электропитания (Просто вытаскиваются с нажатием фиксатора).

    На двери водителя имеется маленькая хитрость: когда вытащил разъемы, обратно он уже не вставлялся, посмотрев, в чем дело, обнаружил что-то вроде пластикового замка (просто пластинка пластиковая) внутри самого разъема, который торчал из двери: сам разъем белый, замочек в нем серый. Отодвинув его тонкой отверткой, мы сможем соединить их снова.

    Сдергиваем декоративную пластмассовую панель двери (крепиться просто на пистонах)

    Аккуратно вытаскиваем замок (точнее ручку двери в корпусе) – я сначала поддел отверткой ту его часть, которая ближе к корме авто, потом, потянув за ручку, как будто я хочу открыть дверь, и одновременно потянув весь корпус замка назад, вытащил его из двери. Обращаю внимание, что это нужно делать аккуратно, так как я все-таки сломал на обоих дверях по маленькому кусочку крепления, которые первоначально поддевал отверткой. В принципе ничего страшного не случилось, никаких последствий это не вызвало. Но лучше делать аккуратней

    Затем откручиваем металлическую пластину, на которой крепится дверная пепельница (она же ручка)

    С помощью ножа и рук аккуратно срезаем (отклеиваем) защитную плёнку от двери – но не полностью, а только верх и сторону, ближе к торцу двери- на фото все видно, нет смысла отклеивать всю пленку полностью.

    На следующем фото мы видим пыль внутри корпуса двери, и трубу- усилитель жесткости двери.

    Естественно, перед наклейкой изолирующего материала следует пыль удалить, поверхность обезжирить (стандартно).

    Далее мы можем увидеть ту «вибро-шумо-изоляцию» которую ставили японцы. (Совсем нет совести, как будто кроме Японии машина нигде и не будет эксплуатироваться, могли бы и о нас подумать и про наши дороги..

    Затем берем «вибропласт» М-1, М-2, либо иной аналогичный материал, у кого что есть или кому на что денег не жалко, и кусочками проклеиваем внутри двери поверхность.

    На следующем фото можно увидеть, что примерно получается.

    После обработки почти всей поверхности изнутри осуществляем сборку двери в обратном порядке.

    На последнем фото показана задняя дверь.

    Коротко о ней:

    сначала снимается верхняя накладка двери, затем боковые (только аккуратно - ибо можно оторвать пластмассовые крепежи, на которых крепятся металлические пистоны. Если не снимается- лучше немного пошевелить тонкой отвёрточкой эти самые пистоны- они иногда цепляются.

    И только сняв боковые накладки, снимаем большую панель задней двери. (отрываем верхнюю часть накладки, она на пластмассовых пистонах, поднимаем её вверх, пластмассовые крепежи выходят из своих карманов, панель снимается. (Слова «верх»-«низ» тут применительно к закрытому состоянию двери)

    Также как и двери, через технологические отверстия проклеиваем вибропластом или другим аналогичным материалом внутреннюю поверхность двери, сборку осуществляем в обратном порядке.

    Кроме всего прочего пара советов:

    1. На вибропласт рекомендуют наклеивать еще и шумоизолирующий материал.

    2. В Интернете где-то прочитал, что оклеивать более 50-60% поверхности не имеет смысла, т.к. эффект шумопоглощения увеличивается незначительно.

    Вся работа заняла 1 час, испытания- 10 минут,

    плюсы: намного уменьшился гул/шум на плохой дороге.

    минусы: из-за снижения шума в салоне стало слышно двигатель на высоких оборотах. .

    Теперь хочется разобрать переднюю панель, и проклеить передок.

    Задние двери

    Оригинальный размер фотографий

    Автор статьи: DIM (Россия, 28-й регион, Амурская область)

    Комментарии пользователей


    Супер!
    С шумоизоляцией ,похоже, у большинства японцев проблемы. Друг делал своими руками на сурфе, зело возмущался когда разобрал и увидел, что там было в качестве шумоизоляции. А не пробовали определить, не сильно ли увеличился вес обработанных дверей?
    Отправлено: 28.09.2008

    Мегареспект автору! Кстати, не вижу ника - КТО АВТОР???
    Отправлено: 29.09.2008

    Привет всем! Я тут впервые. Ещё толком с кнопками не дружу. Так сказать, пробные шаги по сайту. (Про педали я ничего не говорил, тут всё в порядке, стажу лет 25).
    Спаську приобрел недавно (2 месяца назад). Листая на досуге инструкцию, так сказать, по применению данного авто на японовском языке (занимательная вещица, однако), обнаружил неизвестную мне кнопку на нижнем торце торпеды точно вниз от замка зажигания, над педалью тормоза. Чё, куда, зачем, так и не понял. Оно мне жить, конечно, не мешает, но всё же любопытно, что это. Вдруг это какой-нибудь супер-пупер-закись-перекись-накусь-выкуси. А я даже не знаю, работает, или нет.(Абидна, аднака...)
    Кнопка, я так понял, штатная, и должна быть у всех, раз про неё ябонцы в своём толкователе пишут.
    Знающие люди, откликнитесь. Буду рад.
    Отправлено: 02.10.2008

    Спасибо за отзывы,
    2Эд - ник на ссылке на данную статью, а вообще меня Дмитрием зовут )))))
    2olegator81 : вес увеличился, и довольно ощутимо- когда дверь закрываешь- даже при небольших усилиях закрывается как в сейфе))))))
    Отправлено: 11.10.2008

    ТЫ осуществил мою мечту.Никак руки не доходят до покупки шумки.У нас на урале шимка подороже на поряд будет.Напиши,как теперь по шумам в машине.Крышу будешь шумовать?
    Отправлено: 25.10.2008

    Класс! Буду себе делать летом!


    [url= мышкуй
    юзербары[/url]

    Отправлено: 25.10.2008

    2 Вирус: шумоизоляция на прядок улучшилась, теперь по грунтовке еду и могу спокойно разговаривать с пассажирами, не повышая голос, НО: теперь стало слышно то, чего раньше не слышал :0)))))(мелкие скрипы, где-то в бардачке болтик как в погремушке трясется и т.п.)

    На счет крыши: наверное не буду делать, сомневаюсь, что эффект сильно улучшится. Но попробовать можно. Если сам будешт крышу изолировать- имей ввиду, что ручки над дверями вытаскиваются очень туго.(сам не вытаскивал, кто-то в клубе сказал).

    А следующие на очереди- крылья (арки колес)- спереди и сзади. Только вот как сзади подобраться еще не придумал. Там лючок совсем маленький, неудобно клеить вибропласт.
    Отправлено: 26.10.2008
    Андрей
    А динамики это штатные???
    Отправлено: 20.12.2008

    И спереди и сзади динамики штатные, ничего не менял, звук устраивает. Единственное- хотел добавить сабвуфер, пока в проекте.
    Отправлено: 20.12.2008

    В эти выходные решил тоже сделать шумоизоляцию. Начал в 16 часов в субботу - часа за три сделал двери - проклеил вибропластом внутри. Кстати, внутреннию ручку двери, которая открывает замок - снимать совсем не обязательно - она не мешает, а лишний раз дергать защелки - смысла нет. Так как выходные были в полном моем распоряжении - решил делать шумоизоляцию всего салона.
    В 10 утра воскресенья снял задние дополнительные сиденья и боковую обшивку - проклеил вибропластом арки и кузов за перегородкой, к которой крепятся боковые панели. Со стороны лючка бензобака места меньше - поэтому труднее. Так же проклеил днище, но не все - только в местах крепления третьего ряда (под запаской клеить не стал, так как если менять колесо - там пожет скапливаться влага, а убирать ее будет намного труднее). Дальше решил прокреивать крышу - для этого пришлось снять обшивку боковых стоек, снять светильник над вторым рядом (здесь нужно аккуратно - если будете откручивать переключатель - внутри подпружиненный маленький металлический шарик - если упадет - будете долго обыскивать предполагаемое место падения). Вытащил очечницу, открепить солнцезащитные козырьки не получилось, как в последствие оказалось - к лучшему. Потихоньку по периметру вытянул обшивку потолка из под резиновых уплотнителей по периметру. Предварительно сняв потолочные ручки. Для тех, кто будет снимать - тоненькой отверточкой по бокам поддеваем в меленькие пазы (можно увидеть, если приглядеться), защелки немного выходят из своего посадочного места - потом либо ответкой побольше, либо руками - тянуть на себя (очень неудобный и утомительный процесс), после того как защелки вытащили, можно уверенно дергать ручку на себя, лучше резко (сломать не получится, так как вытащенные защелки распирают крепление ручки из нутри). В итоге, потолок повис, держась только за переднию линию потолка и крепеж козырьков. Снимать весь потолок полностью - не советую, смысла особого нет, так как повисшего под углом достаточно, а вот крепить полностью снятый на место одному - вполне проблематично.
    Крыша разделена на равные ~50 см поперечные секции секции, проклеенные по практически по всей длине толстым войлоком, с 10 см отступом от краев. Там, где войлок был не сильно приклеен, я оттягивал его рукой (это как правило в центре и по краям). Центр, края и 10 см отступы каждой секции (их, кажется 6) проклеивал вибропластом, и так по всей крыше. Над первым рядом было не так удобно, так как зазор между потолком и отделкой крыши небольшой, но рукой пролезть можно, главное на отделочный материал не давить, иначе можно получить изгиб. У меня все обошлось и не торопясь проклеил всю крышу. Потом моментом подмазал и подклеил ранее оттянутые кусочки войлока. В принципе, он в будет прижиматься отделкой крыши, но для порядка... Как результат, теперь крыша стала жесче и при постукивании сверху - звук глухой. Минут 30 потратил на то, чтоб вернуть крышу на место - так как нужно пальцем (отверткой не стал, чтоб не порвать обшивку, да и не удобно было) отодвигать резиновые уплотнители и заправлять под них края обшивки. Заклепки лучше ставить после того, как заправленные края уже прошли линию заклепки, иначе не будет возможности подвигать обшику.
    Вдохновленный проделанной работой, решил взяться за пол. Снял второй ряд сидений и вытащил водительское кресло. Полностью ковровое покрытие не снимал (не было желания снимать пятку, да и вытащить его из под ног водителя полностью - необходимости нет), так же не вытаскивал из под ручки переключения передач. В итоге, свернул так, что полностью доступными были: место водителя, и задние ряды. проклеил все вибропластом (клеить старался большими кусками, но без особого фанатизма - т.е. были и свободные просветы). Потом взял шумоизоляцию (не помню как называется: пенная основа, приклеенная к фольге с одной стороны и мастикой с другой) и проклеил правую половину. Потом снял пассажирское кресло и тоже самое проделал с левой. Шумоизоляциеей залез на подъем, но так, чтоб ковриком закрывалось. Здесь главное не переусердствовать, особенно в стороне бокового кожуха с ракетницей, иначе можно пластмассовым колпачкем потом не притянуть. Центральный короб, под которым проходит тросик ручника обклеивать не ста: он полый и нужно клеить внутри, а туда не подлезть, да и не стоит оно того.
    Часам к 19 закончил обклеивать шумоизоляцией арки и кузов багажника. Арки старался проклеить как можно плотнее, да и кузов - тоже, так как есть большие области без какой либо жесткости. В итоге вся шумоизоляция закончилась. От вибропласта осталось пол листа из 10. Начал собирать все обратно, и здесь встретилось оно... собирал с переда: сначало пассажирское сиденье, так как шумоизоляцией заклеил боковое крепление для полозьев - пришлось проткнуть отверткой. Передние боковые полукруглые кожухи на место стали вставать не очень охотно, боковые пороги - тоже. так как уровень пола поднялся на ~4 см. Боковые стоики тоже защелкивались с натягом. Ковровое покрытие само по себе легло номально, попав во все отверстия, но оно и более поддатливое на вытягивание. Но самое веселое ждало впереди - это нижняя обшивка задних колесных арок. Они сажаются на пенопласт, одеваемый на поперечный выступ, отделяющий второй ряд от третьего. Более того, внутри эти арки обклеены толстым войлоком, который, по видимому вплотную прилегает к кузову в некоторых местах и к самим колесным аркам. В итоге, так как сам пенопласт поднялся из-за прокрлееных под ним вибропластом и шумоизоляции, а так же уменьшенного свободного расстояния до кузова (так как он тоже обклеен) , пришлось в некоторых местах на полу подрезать свое творчество.
    К 23 часам вернул обшивку только правой части, на левую не хватило сил. Как результат - осталось закрепить оставшиеся сиденья (кроме пассажирского) и обшивку левой арки.
    Сегодня постараюсь собрать остальное и проклеить пластиковую обшивку двери из нутри техническим войлоком. Для тех, кто надумает делать шумоизоляцию полностью - не только пять дверей. Господа - делайте без особого фанатизма, не стоит проклеивать в местах, близких к креплениям, иначе потом будете мучаться с защелками и крепежами. Таковыми являются:
    1. Под полукруклыми кожухами впереди рядом с правой ногой водителя и левой пассажира.
    2. По периметру кузова, где будут крепиться пороги и обшивка боковых стоек.
    3. Под пенопластом обшивок задних арок, да и часть пола, к которым они будут прилегать (опираться).
    4. наверно лучше два слоя вибропласта на арках, чем вибропласт и шумка - легче будет садиться обшивка (наверно).

    Фотографировать было некогда, а о речи "взял с собой пива" и т.п. даже не шло - иначе не успел бы и этого. Если делать процесс по полной - нужно два дня. За меньшее, думаяю не получится, во всяком случае у меня.
    Отправлено: 21.09.2009
    discar
    Ну я на фотках как таковой ШУМОизоляции и не вижу. Все что и японцы наклеивают и что автор наклеил - виброизоляция, т.е. гасит вибрацию, ее действительно сплошным слоем наклеивать смысла нету. Так что грешить на япошек не стоит. А виброизоляцию клеить нужно на большие площади ровного железа, оклеивать чашки стоек и прочие кривые поверхности - бесполезно. Шумоизоляция это пенообразный материал, или что лучше, но сложнее в наклейке - обычный войлок.
    Отправлено: 04.12.2009

    2 discar Совершенно верно, самой шумоизоляции тут не показано, но показан путь к её установке. Кто или что мешает её наклеить поверх виброизоляции? Удачи!
    Отправлено: 03.09.2010

    Да, на счет японской виброизоляции: грешить на япошек все-таки стоит. Проклей себе и почувствуешь разницу. Сплошным слоем её никто и не наклеивает, а вот процентов 50-70 поверхности заклеить нужно. Тот кусочек виброизоляции что шел с завода- 10*20 см. не покрывал и 10% площади. Так что толку от него не было вовсе.
    Отправлено: 03.09.2010

    а сколько виброизоляция и шумка стоит?
    Отправлено: 26.11.2010

    Автор, а на динамике разгона как сказалось, да собственно весу машине прибавилось?
    Отправлено: 12.04.2011

    2 Jin549 Стоимость вибропласта указана в самом начале отчета, стоимость сплэна- везде по разному, многие рекомендуютт простой войлок наклеивать поверх вибропласта, его стоимость тоже не скажу.
    Отправлено: 24.05.2011

    2 maksima-xaker да никак не сказалось, и вес прибавился, ну килограмм на 10-15, это не существенно на мо
    Отправлено: 24.05.2011

    й взгляд
    Отправлено: 24.05.2011

    Вопрос. Пятая дверь (крышка багажника) после того как прибавила в весе, не стала ли хуже открываться? Интересно, как зимой с ней будут справляться пневмо-стойки, или как они там называются, которые дверь поднимают выше и держат ее на весу.
    Отправлено: 22.08.2012

    2 Pavlik__Sasha мощности стоек двери багажника вполне хватает чтобы удержать лишние 1,5 -2 кг веса. Товарищ по работе купил себе Спасио, у него 1 стойка не работала, крышка багажника не держалась вообще, купил за 500р. контрактную, поменял, теперь если вовремя не отскочил при открывании багажника- рискуешь в челюсть снизу получить, с такой скоростью стал открываться багажник )))
    Отправлено: 20.01.2013

    Половое покрытие снимается без проблем-панель снимать не надо на 121 кузове.Впереди держат на полу пара клипс.Если внимательно присмотреться то увидите.Они под боковыми закрывашками на полу.Одна клипса под педалями. Под рычагом переключения передач ничто не держит,-тянешь и...вот оно счастье.Отдал в химчистку и машина засияла.
    Отправлено: 15.06.2013

    Забыл добавить-подставка для ноги держится на двух направляющих.Снимается вверх.Снизу подцепляешь отверткой и без особых усилий она стягивается.
    Отправлено: 15.06.2013

    колонки не снимал, как туда шумку загнал? на конец то добрался тоже до 5 двери
    Отправлено: 08.08.2013

    Тоже сделал шумоизоляцию на 5й двери ( основной шум как я понял идет от туда). Но клеил не через технологические отверстия, а прямо по верху, закрывая технологические отверстия. Обязательно вырезал отверстия под электропривод замка , заводил под провода где можно. Закрыл на 95% , осталось чутка возле электропривода замка. Накладка на дверь зашла плотненько и без матов. Клеил шумоизоляцией (не вибропластом) 4мм вроде StP, темно серый и прозрачная пленка прикрывает клеевую сторону эмблемка как у парня в отчете , в авто магазине стоит 200р. Одного листа с лихвой хватило. Реально помогло, даже не ожидал. На гребенке раньше сзади грохот стоял, щас не сказать что бы ваще тихо, но я так прикидываю 70% минимум шума ушло. Парню СПС за отчет, реально помог разобрать 5ю дверь.
    Отправлено: 02.09.2013

    Толково. Красиво. Наглядно. Букварь по шумке. РЕСПЕКТ
    Отправлено: 17.07.2014

    Добавить новый комментарий

    Каждый владелец Toyota Corolla Spacio, Corolla Verso или просто автолюбитель может вступить в наш Интернет-автоклуб. Здесь вы можете познакомиться поближе, пообщаться с одноклубниками и разместить контактную информацию о себе.

    Для полноценного общения Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.

    Подобная регистрация совершенно ни к чему Вас не обязывает, но дает ряд дополнительных возможностей.
    Вы можете узнать об этом подробнее прямо сейчас.

    Или напишите свой комментарий без регистрации

    * Ваше имя:
    * E-mail:
     
    		 Имя автора комментария не должно совпадать с логинами участников автоклуба
    * Текст комментария:
    * Защита от спама:

  • У Вас есть что рассказать?

    Присылайте нам Ваши рассказы о ремонте своими силами.

    Поделитесь своим опытом по ремонту и техобслуживанию с одноклубниками!

    Все статьи мы обязательно опубликуем и укажем вас как авторов!