Борьба с рокотом на 1500-1800 об/мин — часть 2

Предыстория — читаем ЗДЕСЬ
Друзья, походу я докопался до истины…

Ранее мною были прочитаны десятки тысяч страниц форумов посвящённых "рокоту".
Тем на эту "тему" — ТЬМА (сорри за тафтологию)

Решение этой проблемы сводится к следующему:
Перечислю несколько методов

1)Натяжка ремня генератора.
В более поздних версиях 1NZ появился некий "паразитный ролик", суть его в том, чтобы натягивать ремень генератора на повышенных оборотах. Старый или недостаточно натянутый ремень = рокот (стрекот) на 2000 об/мин.
Взято ОТСЮДА — форум аллионоводов (чуть не написал оленеводов =)))

Некоторые ещё грешат на помпу, но на самом деле всё может вылечиться простой подтяжкой или заменой ремня генератора.

Вообще по хорошему чтобы исключить навесное: копрессор, генератор, ГУР или помпу, предварительно рекомендую скинуть все навесные ремни и завести прогретый двигатель на минуту. Быть может неприятный звук издаёт какой либо узел из-за изношенного подшипника.

2)Тот же способ для 1ZZ (2ZZ и ZэZэшных европеек)
Смотрим видео.

3)Проблема с одной из систем VVT-i.

Тут много причин. Начну с малого — Чистка сеточки VVT-i.
Как это сделать я уже писал — ЗДЕСЬ

В целом решение проблем с системой VVT-i можно подразделить на 3 части

а)чистка сетки — самое простое (смотри ссылку выше)
б)замена клапана — второе что стОит проверить
в)замена муфты — последнее куда нужно лезть, но скорее всего в 90% случаев виновата именно ОНА

Итак с сеткой разобрались, смотрим клапан VVT-i.

Рекомендую проверить исправность клапана VVT-i следующим способом.
Для этого на заглушенном двигателе на клапан кратковременно подать 12 вольт (полярность не важна, держать не более 2 секунд).
Клапан должен щёлкать.

Здесь есть один подводный камень, несмотря на то что клапан может щёлкать, стержень внутри самого клапана бывает отломан. Узнать наверняка, можно лишь вынув клапан из двигателя (кто знает, возможно до Вас его уже вынимали). Делайте это предельно аккуратно и ни в коем случае не тяните за разъём!

Проверка же муфты осуществляется на работающем двигателе, подав питание на клапан.
Двигатель сразу же должен заглохнуть. Питание подавать не более 2 секунд, иначе сожжёте обмотку клапана.
Если двигатель не глохнет, то либо клапан мёртвый (хотя и щёлкает, бывает и такое) либо неисправна муфта (заклинило в одном положении или забИта шламом).

Муфту ремонтируют (чистят, шлифуют), но обычно меняют.
Почитать об этом можно ЗДЕСЬ.

Также комплексную работоспособность системы VVT-i можно проверить на сканере (проверяют в движении).

4) Банально сменить вязкость масла на правильную 0w20 или 5w30 с промывкой поддона, маслоприёмника и клапанной крышки от шлама.
Один фунтовод так проблему и решил. Рокот исчез после основательной промывки поддона.

Читать ветку — ЗДЕСЬ
По всей видимости забитый маслоприёмник не давал плунжеру хорошо натянуть цепь.

5) Зашурупить впускной коллектор.
Не знаю насколько это актуально для 1NZ, но (судя по форуму, ссылку на которую дам ниже) эта беда иногда находит владельцев 1ZZ моторов, а также 3ZZ, 4ZZ.
Читаем ЗДЕСЬ
В крации: во впускном коллекторе имеется поперечная планка, которая со временем "отходит" и начинает дребезжать.
Нашёл на форуме авенсисоводов. =)
Есть информация что на рестайловых двигателях эту проблему решили (точно на каких не знаю), поэтому фонендоскоп вам в помощь…

Лечится жОским и варварским методом — протыканием шурупами впускного коллектора и дальнейшей фиксации планки.

Как сделать, читаем по ссылке выше.

6)Растянутая цепь или общий износ двигателя.

Снимите клапанную крышку, проверьте метки на звёздах, возможно ваша цепь уже растянута. Думаю не нужно объяснять, что пробег на одометре не всегда соответствует действительности, поэтому если пробег двигателя перевалил отметку за 200 тыщь км и под клапанной крышкой гуталин, простой заменой цепи скорее всего не обойтись, остальные узлы могут быть также изношены и тут встаёт вопрос капиталки, либо контракта.
Решать Вам.

Рекомендую хороший отчёт Фунтовода — ЧИТАЕМ по этой записи вы можете понять, в каком состоянии Ваш двигатель и стОит ли делать капиталку.

Много полезной информации по полному разбору 1NZ находится ЗДЕСЬ.

********************************************
Моя же проблема (на время) решилась банальной очисткой сеточки VVT-i (пункт 3а)

Сначала я не придал особого значения чистке, да и сделал скорее для профилактики.

Однако поездив пару дней я внезапно обнаружил что РОКОТ, который доставал меня ДВА года ИСЧЕЗ!
Также тарахтение ушло при наборе скорости, движении в горку (в натяг) при заводе на холодную и т п.

МЛЯ!..

Появилась адекватная тяга на низах и ускорение при старте!

То есть всё это время что владею машиной я списывал "тупость" при разгоне на наличие 4WD и веса автомобиля (редуктор, кардан, привода…) как оказалось "дело было не в бобине…"

Получается что из-за забитого маааааленького фильтра, масло не поступало в должном объёме на клапан vvt-i и муфта выставляла неправильное значение на газораспределении… Отсюда и было тарахтение и отсутствие тяги.

P.S.
Должен сказать, что звучёк всё таки до конца не ушёл, а стал слышен на очень узком диапазоне 1500-1550 об/мин. да и то, не всегда. Выше и ниже этих оборотов его НЕСЛЫШНО.

PPS
7)Нагар на впускных клапанах.
Одной из причин рокота/детонации, является жёсткий нагар на впускных клапанах.

Быстрому образованию нагара в коллекторе и на впускных клапанах способствуют:

короткие поездки на непрогретом моторе,
работа системы вентиляции картерных газов,
неисправные маслосъёмные колпачки на клапанах,
длительная эксплуатация автомобиля с засорённым катализатором,
шероховатая поверхность внутренних каналов впускного коллектора,
низкое качество бензина.
Всё это, вместе или отдельно, способствует быстрому образованию нагара.

Приступать к очистке следует только после установки соответствующего цилиндра в положение ВМТ в такте сжатия, когда оба клапана надёжно закрыты. Очистка производится с помощью скребков, растворителей и воздушного компрессора.

Существует более лёгкий и дешёвый способ очистки от нагара впускного тракта с помощью химических добавок к бензину. Присадка, рассчитанная на определённое количество литров бензина, заливается в топливный бак. Процесс очистки растягивается на время необходимое для сжигания всего объёма бензина. После заливки в бак присадки нужно ездить без дозаправки, чтобы не разбавить свежим бензином уже готовую концентрацию. При таком способе очистки эффект появляется не сразу так, как присадки рассчитаны на 40 — 60 — 80 литров бензина.