Если вы привыкли брать машину с салона, откатать на ней 100-150 тыс. и продать, то эта заметка вам не интересна. Этот пост для тех кто хочет, что бы мотор машины работал долго. Очень долго. Как минимум заявленный производителем ресурс. Напомню. Опелевский мотор который ставится на Ланосы, Нексии и т.п. должен ходить без ремонта до 500 тыс. км. Много вы на практике видели таких моторов?
Поговорим про допуски.
Классификация моторных масел по API. Обычно пишут что-то типа "Основное отличие API SN от предыдущих классификаций API в ограничении содержания фосфора для совместимости с современными системами нейтрализации выхлопных газов, а также комплексное энергосбережение." Этой информации в сети полно. Но не все тут так же просто. Смотрим на график:
Так меняется рабочая высокотемпературная кинематическая вязкость масел различных групп по API. Сначала – снижение, это идет деструкция загущающих присадок. А потом – рост. Это следствие разложения и изменения свойств базового масла. Чем меньше выражен этот процесс, тем больше ресурс масла. Обратите внимание на горизонтальную ось к этому мы вернемся немного позже.
Если еще проще. Чем выше класс по API тем лучше базовое масло по качеству (про пакет присадок будет ниже.)
Теперь для тех кто говорит — "У меня старый мотор 70-х годов. Зачем я буду лить масло с допуском SN? SJ или SL будет достаточно". Не буду долго рассказывать. Просто примите как факт. Чем выше допуск, тем меньше износ двигателя. Согласно стандарту после испытаний масла оценивается кол-во продуктов износа. Разница между SL и SN в 4 с лишнем раза больше. Грубо говоря масла "старых" допусков будут "пилить" ваш мотор. И если через 100 моточасов содержание алюминия в отработке на масле группы SN будет 30-40 ррм, то на группе SL примерно 200-250 ррм.
Можно много писать про масло. Следующая статья будет более подробная и как раз про допуски, выбор и т.п.
А теперь самое интересное.
Что такое моточас?
Моточас — это время — один час, в течение которого работал двигатель.
Казалось бы. Что все просто. Но не совсем. Если считать обороты коленчатого вала, то за 1 час работы на ХХ это будет примерно 60 тыс. оборотов, в условиях трассы — примерно 150 тыс. В условиях города, пробок — может достигать до 200 тыс. оборотов коленвала. Но это сложно. Для легковых авто — моточас это условно 1 час работы коленчатого вала на предопределенной скорости и определенной передачи.
Как определить кол-во моточасов?
Если у вас установлен БК, то с приемлемой точностью все просто. Смотрим на формулу.
P=S*M
P = Пробег
S = Средняя скорость
M = Моточасы
На практике. после ТО обнуляем маршрут, проезжаем 2-3 тыс. км. и смотрим на среднюю скорость.
Например 29 км/ч, сколько это будет в км. при ресурсе масла 200 моточасов?
29*200=5 800 км.
Теперь по маслам и ресурсам.
Минералка (которую у нас зовут полусинтетикой) — замена 170 моточасов, край — 200 моточасов
Дешевая синтетика API SJ/SL, Mb 229.3, Vw 502, Bmw LL98 — замена 200 моточасов, край — 250 моточасов
Топовая кряковая синтетика API SM/SN, Mb 229.5, Vw 502.00/505.00, Bmw LL-01 — замена 250 моточасов, край — 300 моточасов
Топовая синтетика на ПАО с допусками Mb 229.5 Vw 502/505/503.01 Bmw LL-01 — замена 300 моточасов, край — 350 моточасов
Смотрите что у вас залито и считайте.
Комментарии 171
Откуда взяты моточасы для каждого масла?
у меня средняя скорость 29 км/ч, а езжу на ПАО (лукой 0в40), т.е. я 29 * 350 = 10150 км — это живучесть масла в данном режиме? )) катаюсь по вечерам без пробок… проехал 7500км, масло потемнело (на холодную), но переливается в янтарный, а вот на прогретый мотор оно прям без темноты янтарное, я думаю еще тыщенку походит наверное ))
Можно делать так (если мотор исправен и не жрет масло)
Залили новое масло. Первое время расход масла минимальный. От максимума к 50% (по щупу) масло уходит достаточно долго, потом стабилизатор вязкости приходит к концу (не мое, мне так сказал родственник, который работает целым инженером на Волгоградском Лукойле, а я человек доверчивый, всем верю…) и расход масла увеличивается.
Пример
Поло, в основном город, средняя скорость по БК — максимум 25 кмч
входит 3.5 литра, остается в канистре 0.5
Если льем масло с допуском 502 00 (плевать на базу), то первые поллитра выгорают примерно за 5тыс. доливаем оставшиеся поллитра масла и катаемся дальше, эти поллира выгорают уже за 1-1.5 тыс. В итоге имеем 6-6.5 тыс. от замены до замены.
Регламент для 502 00 — 15 тыс. с учетом тяжелых условий 7 тыс.
Все прекрасно уложилось без заморочек с моточасами.
Если начинаем лить масло с мерсовским допуском 229.51 (оно п качественным показателям значительно перекрывает не только ваговсий допуск 502 00, но и 504 00), то первые поллитра угарают га 7-8 тыс., остаток еще пару тыс. получается 10 тыс. городского трафика
Если есть сомнение, что при таких интервалах мотору будет все, то у меня есть Маджестик 07 года, который так прошел уже 280 тыс.
Но рекордсмен ))) — шланос. Он на 229.5 катается по 10 тыс. и к нему я в мотор полез на 400+ тыс км.
Причина — начали пропускать МСК, масло начало гореть в цилиндрах, мне было лень, так накатал 20 тыс. и маслосъемные колечки легли.
ну у меня пробег 250к км, масло угорает 200-300 мл на тыщу, турбомотора все дела ))) но вольвоводы говорят что они с завода так едят, я лично хз ))) хочу вязкость сменить на 5в40)
мотор B5254Т2?
если льете LUKOIL GENESIS POLAR 0W-30 или LUKOIL GENESIS SPECIAL 0W-30 то можно на нем смело 10 тыс катать и голову не забивать
да Т2 маcло Genesis Polartech 0W-40
хм…у меня масло на ПАО, но оно ходит так же как и гидрокрекинг…
с чего выводы что до 300 доходит, а тем более 350? или просто так подумал? судя по анализам отработки база не критерий живучести масла…
так и есть.
база хорошая это отлично, но масло это не только база, но и пакет (рецептупа) что не маловажно.
Смотреть нужно на допуск. а допуски разные… самые вменяемые это у МВ.
Судя оп вашим авто, можно выбрать вообще дно масло…
Нужно смотреть в первую очередь по взякости — на все авто можно смело лить 30-ку, во вторую выбирать по сере — полнозольник/малозольник — можно забить на полнозольники и выбрать хороший малозольник.
Дальше смотрим на допуски МВ и выбираем с интервалом 15 тыс. — и ходим на нем 50% — 7-8 тыс
Хороший допуск по этим критериями — 229.51
дальше открывем список bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.51_en.html
и выбираем подходяшее масло
Тогда к чему писать про базу и привязку кней по моточасам? Ты же людей в блудняк этим вводишь.
Записи 3 с лишним года.
Хотя с мерсовским допускам я тут уже привязывался
имею масло LM Molygen 5-20, SN, судя по статье, 300 м-ч жить оно обязано, в моих условиях, со средней скоростью 29-31 км-ч, замена раз в 8.5-9.5 тысяч, но весь инет переполнен мыслями о том что двадцатки больше 5000 тысяч не живут и потом чуть ли не убивают мотор. Что скажете по этому поводу? Где правда?
Правильно конечно делать капельный тест первые 1-2 замены и уже из этого исходить сколько данное масло служит в данном моторе по моточасам/километрам.
Но думаю стандартный метод — "15000 км/2=7500 км." вполне работоспособен
чем 20а отличается от 30ка в пределах одного производителя и одних допусков?
Только вязкостью.
С 20ками проблема в другом.
Зимой в масло (при запусках и прогреве в самом начале) попадает топливо и при минусовой температуре очень плохо испаряется (на коротких пробегах дом-работа-дом), вязкость масла падает, легко из 20-ки получается 10-ка
Если у нас зимы мягкие, но у вас увы.
Я бы лил в зиму Molygen New Generation DPF 5W-30
А если не получается и замена масла раз в год, то лил бы его круглый год.
Ездил на 5-30 зимой, этого же производителя, на старте появлялся заметный треск, в первые 2-3 секунды пуска, при температуре ниже -15 (к слову на заводском масле такого не было в первую зиму) после перехода на 5-20 не слышал таких звуков больше ни на этой же машине где они были, ни на последующей практически с таким же двигателем.
Просто сейчас вроде как подходит то-1, ещё 1.5 месяца до него, хотелось бы к дилеру попасть, а пробег на нынешнем масле ЛМ 5-20, как раз 7500, при средней скорости 31. Вот и ломаю голову поехать чуть раньше или забить и ещё 1000 оно проживет(больше пробегов не планируется) Либо вообще забить на дилера и поменять самому.
да проживет оно легко.
только как ОД дает его заливать без снятия с гарантии?
У этих масел нет реальных допусков, только соответствие.
поаккуратнее с ними (имею ввиду с сервисом)
Еще вопрос.
Эти машины крайне желательно продавать около сотки пробега. Ценник на вторичке вполне нормальный.
Мотор совсем не ресурсный. Дальше стоимость владения начинает возрастать.
так вот, при таком пробеге народ меняет раз в 15 и не парится.
Не соглашусь что не ресурсный, куча примеров варварской эксплуатации в такси и пробеги 300+ без каких либо проблем. А в целом да, ловлю себя на мысли что до 100к пробега пофиг что и как лить, но все равно хочется же лучше сделать машине.)
Как не подходит по допускам ? В книжке написано sm, gf-4 или выше, ЛМ sn, gf-5
Я в СЦ с корейцами не работал, по европейцам в основном.
Но бывшие коллеги, которые в Киа, крайне не советуют держать такие машины больше сотки, и ни в коем случае брать со вторичке
Дешевые корейские моторы — там все тоненькое, ремонтных оригинальных з/ч нет.
На гидрокомпенсаторах сэкономили, сотка край и регулировать. А там толкатели, от 600р до 800р за штучку. + работа. Не бюджетно совсем.
Есть частники, которые за 6-8 тыс сделают, но там принцип расточки пятачка в толкателе, что не айс и совсем не кошерно. Хотя имеет право на жизнь ))
Что корейцы в такси, так в подъезде есть такой товарищ, почти 200 тыс. накатал, ничего не регулировал, говорит мотор шепчет. Но когда из подъезда выхожу, а он стоит с запущенным мотором, то я его по звуку клапаном узнаю )))
тебе бы мой послушать с пробегом 230… сомневаюсь что услышал бы…как же странно читать когда на уровне слухов все…там одни сказали. здесь другие пересказали…мда уж…
Одно не исключает другого.
Я год назад шланос мотор разобрал, который у народа дохнет до 200 тыс. в массе.
пробег был за 400 тыс. Я морально был готов к расточке, замене порошневой… Замерил — износ близко к 1-му ремонтному размеру, но еще рано.
поменял кольца (им было пора), вкладыши (могли ходить и ходить) и собрал. Еше на 200 тыс. его хватит
nikhotin
Правильно конечно делать капельный тест первые 1-2 замены и уже из этого исходить сколько данное масло служит в данном моторе по моточасам/километрам.
Но думаю стандартный метод — "15000 км/2=7500 км." вполне работоспособен
чем 20а отличается от 30ка в пределах одного производителя и одних допусков?
Только вязкостью.
С 20ками проблема в другом.
Зимой в масло (при запусках и прогреве в самом начале) попадает топливо и при минусовой температуре очень плохо испаряется (на коротких пробегах дом-работа-дом), вязкость масла падает, легко из 20-ки получается 10-ка
Если у нас зимы мягкие, но у вас увы.
Я бы лил в зиму Molygen New Generation DPF 5W-30
А если не получается и замена масла раз в год, то лил бы его круглый год.
почему сразу 15000/2, если например в европе 30000. А у нас уже сделали 20000, т.е. уменьшили под нашу эксплуатацию. А тут еще уменьшать?
и как же если SN по износу в 4 раза меньше его делает, (в API SN износ на 650мч) то почему по замене почти те же 250мч?
С чего вы взяли, что у SN износ на 650мч?
Есть ссылка на ОФ. документ?
Ладно там 229.5 — оно может пройти 300-350 мч, и то по нашим условиям с большой натяжкой.
Просто поймите, производителю нас.ть на ресурс мотора вашего авто. Более того, производитель заинтересован, что бы ваша машина прошла 100-150 тыс и мотор умер. А вы пошли и купили бы новый автомобиль.
Вот ВАГи сейчас дают 4-летнюю гарантию, при чем 2 года без ограничения пробега, а дальше пока пробег не перешкалит 120 тыс.
Т.е. по факту ограничили пробег 120 тыс. а для тех кто много ездит — 2 годами.
Им и пофигу — в РФ интервал 15 тыс. на масле со слабым пакетом.Всяко свои 10 тыс. основная масса авто пройдет. А 150-200 тыс. я уже не уверен при городской эксплуатации.