Блокировка переднего дифференциала

На автомат нет такого в природе. Если только заварить родной диф.
На механику (некоторую?) есть торсены и LSD. Но на спасе нет механики :)
Про управляемость и бюджет переделки на такую механику тебе ответит Mikeken.
http://www.spac...4/?id=4811
Эффект в плане проходимости всяко есть. Минусов объективных нет.

Текст сообщения был изменен пользователем 18 сен 2014 в 07:29:20

Хех, пожалуй отвечу. )

1. Блокировка дифференциала на передний привод эффект даёт и ещё какой, особенно если это механика где сцепление жёсткое и не мешает гидроблок которого нету у мкпп. У меня стояла Levin'овская 6-ти ступая мкпп модели С160 с опциональной блокировкой дифференциала Торсеном, он не такой жесткий как дисковый (1, 1.5, 2-way) LSD, работает только вперёд с запозданием, но и этого хватает.

Зимой у гаража часто снежная каша с лужами, так вот перестал в ней буксовать, всегда уверенно прямо как 4-wd, часто ездил в Шерегеш, там дорога всякая и тоже проблем не знал. Вообще переднюю блокировку на Левинообразные ставили для лучшего эффекта разгона, у меня он тоже есть когда тапку в пол, минус есть только в поворотах где если притопить то можно нафиг из поворота улететь да и расход резины якобы чуть больше, хотя я не заметил.

Фактически сейчас можно засадить машину только если положить её на брюхо по середине когда вывешивается вся ось, так вот такая ситуация настолько редкая что я с ней не встречался, во всех остальных случаях хоть задняя, хоть передняя ось с заблокированным дифференциалом вывозит. И тут кстати некоторое преимущество даже перед 4wd, т.к. последние часто вывешивают колёса по диагонали когда крутится допустим заднее левое и переднее правое - типичный случай засаживания полного привода без блокировок. А если хотя бы на одной оси есть, то уже можно вылезти.

Из колеи тоже отлично вывозит, впрочем передний привод итак из неё и по ней хорошо идёт.

2. Нисколько не страдает ни управляемость, ни безопасность, можно гонять на трассе. В поворотах не нужно тапку в пол, а то будет забавно.

3. Только чуть увеличенный износ передней резины (если речь о передней блокировке), хотя думаю преувеличено.

4. Если Спаська 111-го кузова с классическим автоматным передним приводом, то по простому наверное никак, единственное поставить механику например как у меня C160 с блокировкой (6-ступеней) или например C56 (5 ступеней) тоже с блокировкой, есть ещё другие другие подходящие коробки С серии, но эти две наиболее популярные. Коробас С160 лучше идёт на родной двигатель 4A-GE т.к. передачи короткие, скоростей много, двигатель оборотистый. Коробас С56 более классический, передачи длиннее, на 4А-FE или 7A-FE будет удачнее.

Если Спаська 115-го кузова, то тут выбор интереснее. Во-первых часто считается что блокировка переднего дифференциала это больше изврат, т.к. колёса рулевые, вылет из поворота и все дела. Так что если есть кардан и задний редуктор, то разумеется есть смысл пихать блокировку туда причем даже с автоматом, т.к. это не зависит. В редуктор можно взять блокировку с Целики на разборе или сразу Целиковский редуктор кузов 195 или 205 вроде и собрать из двух один. Я кстати так скоро и сделаю.

На 115-ом кузове также вроде есть блокировка межосевого дифференциала, вещь специфичная, я так и не встретил случаев где бы оно было необходимо.

5. Цена вопроса.. хм, ну коробас С56 с блокировкой может обойтись 20-30 т.р., С160 30-40 т.р., я кстати свой буду продавать. Цена работ: 10-20 т.р. т.к. тут ещё третюю педаль варить и ставить мкпп кулису для тех кто хочет перейти на механику.

Насчёт 115-го кузова, блокировку в задний редуктор, классическая схема внедорожников, думаю обойдётся 9-10 за Целиковский редуктор с блокировкой и цена работ пару тысяч наверное.

По моей Спаське.. недавно обзавёлся карданом, задним редуктором, в общем товарищ сделал мне полноприводную Спаську и фактически превратил 111-ый кузов в 115-ый. Дорабатывали туннель в кузове чтобы кинуть кардан и осталось место для 60-ой выхлопной, 2 прямоточных банки и фаркоп бонусом. Ещё пришлось ставить хитрый бак 2 в 1 с системой перекачки от 115-го кузова. Коробка у меня сейчас Е57F5 от 92-го Кариба 88-го года кажется, жёсткий 4wd с блокировкой межосевого и ещё будет блокировка заднего редуктора по схеме которую я описал выше. На передний дифференциал блокировку мне наверное найти будет непросто, но поищу.

Ну вроде всё. Последний год развлекаемся.

Большое спасибо, исключительно подробно расписано)

Кузов 111-й, соответственно, передний привод. 30-60т.р в бюджет подготовки к зиме на данный момент не вписываются...

Насколько я понимаю, бюджетный вариант - просто заварить передний дифференциал, получится жесткая постоянная блокировка.
Тогда опять же, пара вопросов:
5.1 цена вопроса (+ цена самого дифференциала, на случай, если что-то пойдет не так)
6. Есть кардинальные отличия заваренного дифференциала от того же torsen, насколько это хуже / лучше ?

Еще раз спасибо))

Заварка дифференциала, по сути сварка саттелитов в нём, например для заднего ведущего привода (дифф. в заднем редукторе) сделает вашу машину пригодной исключительно для жесткого спортивного дрифта, это даже круче чем 2-way дисковая LSD блокировка.

Заварка переднего дифференциала с передним тем более приводом, это считайте вообще караул, машина сможет ехать только прямо, а повороты проходить исключительно боком. Короче это не для нас.

Эксклюзивные дрифтеры на легких заднеприводных Короллках такое делают и опять же только для выступлений.

Вот кстати хорошая статья на тему заварки с кучей фоток и схем: http://www.drive2.ru/b/10431/

Короче забудьте про заварку. )

Самая мягкая блокировка это Torsen (он же Квайф), он же червячная блокировка, она же почти вечная в плане ресурса. Дальше идёт более жёсткая блокировка дисковая LSD, осуществляется за счёт дисков трения, бывает 1-way, 1.5-way, 2-way, чем старше, тем срабатывает раньше и вроде даже на задний ход работает. Ресурс небольшой т.к. диски не вечные и можно быстренько кончить их.

Наше всё это Torsen. А также МКПП.

На всяких крузерах и прочих джипообразных блокировки в мостах это обычное дело, они заводские (те же Торсены) штатные, некоторые вязкостные блокировки-муфты включаются с кнопки и т.п. В нашем же случае проще пересесть на штатный полный привод, а-ля 115-ая Спаська.

Спасибо, исчерпывающее объяснение)
Забыл про заварку. )

Mikeken

Очень познавательно. ))) Можно поподробнее про блокировку заднего редуктора? Какие нужны запчасти, и как этим чудом управлять? Постоянно ведь он не включен.

Mikeken пишет:На 115-ом кузове также вроде есть блокировка межосевого дифференциала, вещь специфичная, я так и не встретил случаев где бы оно было необходимо.

Что это вдруг специфичная вещь-то? Это же самая частая блокировка в полноприводных :) ну в правильных полнопроводных. А не в подключаемых, как у хонд, например.
А случай использования простой - одно колесо повисло и все, привет. Оно и будет крутиться, не смотря на полный привод.

У меня торсен в заднем редукторе стоит.

Понадобится задний редуктор от Celica ST205, задние привода от калдины GT-T ST215W, сальники и масло.
Торсен или переставляешь в свой корпус (только торсен, без шестерни), или ставишь на редуктор ST205 крышку от своего и пересверливаешь хвостовик под кардан.
Фланцы - только от ST205, родные не подойдут. Как не подойдут родные привода без проставок.
Коротенько - тут: http://forums.d...1153173172

Управляемость - как обычно.

Всё правильно. )

Текст сообщения был изменен пользователем 19 сен 2014 в 09:17:59

Mikeken пишет:
На 115-ом кузове также вроде есть блокировка межосевого дифференциала, вещь специфичная, я так и не встретил случаев где бы оно было необходимо.

На 115 кузове межосевой дифф всегда заблокирован - это его нормальный режим.
Дифф разблокируется только по сигналу с компа, например, при торможении. Ну, или кнопкой - отжал ее и нет блокировки (кнопка, кстати, подает сигнал в мозг, а уже мозг управляет клапаном).
При нормальной эксплуатации кнопка ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ нажата.