Шумоизоляция своими ручками
-
Здравствуйте всем, решил поделиться небольшим опытом по звукоизоляции своей машинки - Spacio, 122 кузов, 2001 года рождения.
Шумоизоляция пола
1. Для начала купил несколько листов ВИБРОПЛАСТА, по 230 рублей за лист - специальный материал выглядит как слой сырой тягучей резины наклеенный на алюминиевую фольгу.Клейкая сторона вибропласта закрыта листом защитной бумаги. Площадь листа -0,4 квадратных метра. (Любой приличный сервис, который устанавливает качественную музыку или делает шумоизоляцию должен иметь вибропласт или визомат в продаже).
2. Стал разбирать салон - оказалось, что под ногами переднего пассажира и водителя имеется какое-никакое звукоизоляционное покрытие, плюс пенопласт, плюс войлочный утеплитель. А до конца снять покрытие пола без разбора передней панели не получается. Посему оставил пока идею звукоизоляции спереди на потом.
3. Перешел к среднему ряду- там тоже имеется звуко-теплоизоляция, хотя и похуже, чем спереди. И также проблематично со снятием войлочного покрытия - только если разрезать, а потом сшить или склеить. Но не захотел резать.
4. Собственно перешел к задней части автомобиля- там звуко-теплоизоляция отсутствует как таковая вообще. Вытащил покрытие, поддон с домкратом и балонником, вытащил докатку. Открутил 4 болта крепления третьего ряда сидений. Задние болты откручиваются без проблем, а с передних сначала нужно сдернуть декоративные накладки- это которые имеют треугольную форму и расположены справа-слева возле бортов. Снимаются они довольно просто- просто сдергивается сначала узкая часть, потом снимается широкая. Одеваются в обратном порядке.
5. После снятия третьего ряда сидений (снимали вдвоем, но оно не такое уж и тяжелое) освободившееся пространство ниши под запаску пропылесосил, обезжирил, и наклеил вибропласт. Клеил вырезая по рельефу кузова, крупными кусками, на зад у меня ушло чуть меньше 3 листов вибропласта.
6. Сборка проведена в обратном порядке, сразу скажу, что толщина вибропласта хоть и небольшая - около 2- 2,5 мм., но дала о себе знать, и когда складывается третий ряд сидений, он сначала немного не до конца сложился (миллиметров на 5). Потом, когда все примялось, стало лучше. Но это в общем то нисколько не напрягает.
7. Испытания. Результат превзошел мои ожидания. Первую Спаську в 111 кузове я проклеивал пеноплистеролом- уровень шума практически не изменился. В этот раз на той дороге, где из-за гула в салоне не слышно музыки стало заметно тише. Впечатления самые положительные, так что продолжу совершенствование звукоизоляции своего авто и по другим направлениям- на очереди передние двери. Как они разбираются видел в инструкции в мануале, думаю, сложностей не возникнет.
8. Для тех, кто решит самостоятельно заняться звукоизоляцией своего авто рекомендовал бы набрать в поисковике слово вибропласт, визомат, или "звукоизоляция автомобиля", и почитать что советуют профессионалы.Передние двери и, отчасти,- задняя дверь
А вот и вторая часть рассказа про то, как установить шумоизоляцию в Спасио в 121 кузове. На этот раз подопытными станут передние двери и, отчасти,- задняя дверь.
Открываем дверь, и видим её в таком состоянии, как на фото
Выкручиваем саморез из пепельницы (это оказывается пепельница!- так в мануале написано, а я думал- ручка дверная
)))) 
Выкручиваем саморез из кармашка где ручка открывания двери
Снимаем наладку на боковое зеркало (изнутри) снимается достаточно легко – крепится на пластмассовых пистонах.
Аккуратно, еще раз повторяю аккуратно поддеваем накладку, где находятся включатель/выключатель стеклоподъемников, при этом сначала вытаскиваем узкую часть (она впереди), крепится на пистоне, за тем немного подав накладку вперед по ходу движения, вытаскиваем её в сборе с переключателем. (В мануале рекомендовано обмотать отвертку изолентой)
Отключаем разъемы электропитания (Просто вытаскиваются с нажатием фиксатора).
На двери водителя имеется маленькая хитрость: когда вытащил разъемы, обратно он уже не вставлялся, посмотрев, в чем дело, обнаружил что-то вроде пластикового замка (просто пластинка пластиковая) внутри самого разъема, который торчал из двери: сам разъем белый, замочек в нем серый. Отодвинув его тонкой отверткой, мы сможем соединить их снова.
Сдергиваем декоративную пластмассовую панель двери (крепиться просто на пистонах)
Аккуратно вытаскиваем замок (точнее ручку двери в корпусе) – я сначала поддел отверткой ту его часть, которая ближе к корме авто, потом, потянув за ручку, как будто я хочу открыть дверь, и одновременно потянув весь корпус замка назад, вытащил его из двери. Обращаю внимание, что это нужно делать аккуратно, так как я все-таки сломал на обоих дверях по маленькому кусочку крепления, которые первоначально поддевал отверткой. В принципе ничего страшного не случилось, никаких последствий это не вызвало. Но лучше делать аккуратней
Затем откручиваем металлическую пластину, на которой крепится дверная пепельница (она же ручка)
С помощью ножа и рук аккуратно срезаем (отклеиваем) защитную плёнку от двери – но не полностью, а только верх и сторону, ближе к торцу двери- на фото все видно, нет смысла отклеивать всю пленку полностью.
На следующем фото мы видим пыль внутри корпуса двери, и трубу- усилитель жесткости двери.
Естественно, перед наклейкой изолирующего материала следует пыль удалить, поверхность обезжирить (стандартно).
Далее мы можем увидеть ту «вибро-шумо-изоляцию» которую ставили японцы. (Совсем нет совести, как будто кроме Японии машина нигде и не будет эксплуатироваться, могли бы и о нас подумать и про наши дороги.
.
Затем берем «вибропласт» М-1, М-2, либо иной аналогичный материал, у кого что есть или кому на что денег не жалко, и кусочками проклеиваем внутри двери поверхность.
На следующем фото можно увидеть, что примерно получается.
После обработки почти всей поверхности изнутри осуществляем сборку двери в обратном порядке.
На последнем фото показана задняя дверь.
Коротко о ней:
сначала снимается верхняя накладка двери, затем боковые (только аккуратно - ибо можно оторвать пластмассовые крепежи, на которых крепятся металлические пистоны. Если не снимается- лучше немного пошевелить тонкой отвёрточкой эти самые пистоны- они иногда цепляются.
И только сняв боковые накладки, снимаем большую панель задней двери. (отрываем верхнюю часть накладки, она на пластмассовых пистонах, поднимаем её вверх, пластмассовые крепежи выходят из своих карманов, панель снимается. (Слова «верх»-«низ» тут применительно к закрытому состоянию двери)
Также как и двери, через технологические отверстия проклеиваем вибропластом или другим аналогичным материалом внутреннюю поверхность двери, сборку осуществляем в обратном порядке.
Кроме всего прочего пара советов:
1. На вибропласт рекомендуют наклеивать еще и шумоизолирующий материал.
2. В Интернете где-то прочитал, что оклеивать более 50-60% поверхности не имеет смысла, т.к. эффект шумопоглощения увеличивается незначительно.
Вся работа заняла 1 час, испытания- 10 минут,
плюсы: намного уменьшился гул/шум на плохой дороге.
минусы: из-за снижения шума в салоне стало слышно двигатель на высоких оборотах.
.Теперь хочется разобрать переднюю панель, и проклеить передок.
Задние двери
Оригинальный размер фотографий
Автор статьи: DIM (Россия, 28-й регион, Амурская область)
Добавить новый комментарий
Каждый владелец Toyota Corolla Spacio, Corolla Verso или просто автолюбитель может вступить в наш Интернет-автоклуб. Здесь вы можете познакомиться поближе, пообщаться с одноклубниками и разместить контактную информацию о себе.
Для полноценного общения Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.
Или напишите свой комментарий без регистрации
-
У Вас есть что рассказать?
Присылайте нам Ваши рассказы о ремонте своими силами.
Поделитесь своим опытом по ремонту и техобслуживанию с одноклубниками!
Все статьи мы обязательно опубликуем и укажем вас как авторов!
