Ремонт системы кондиционирования. Описание процесса.

Основное, что входит в этот процесс:

1. Замена фильтра-осушителя.
   
2. Замена сальника компрессора (подшипника шкива, либо самого компрессора).
   
3. Замена расширительного клапана.
   
4. Замена всех уплотнителей.
   
5. Замена трубок и радиаторов (если не целые).
   
6. Вакуумирование и заправка системы хладагентом.
   

У меня с компрессором пока всё в порядке, также как с трубками и радиаторами, поэтому этот список немного сокращен в моём случае. Конечно, возможны еще какие-либо нетипичные неисправности, но встречаются они гораздо реже.

Замена сальника компрессора.
Процедура снятия компрессора изложена в мурзилке, потому повторяться не буду. Итак, компрессор снят. Желательно его помыть, предварительно заглушив отверстия для трубок.


Инструмент, который нам понадобится — головка на 10, головка с шестигранной вставкой Н6, отвертки «+» и «-», съёмники внутренних и внешних стопорных колец (т.е. на «сжим» и на «разжим»), а также сам новый сальник.




Сальник CARGO 250326



Размеры сальников полностью совпадают, приведённые размеры одинаковы для снятого оригинала и нового дубликата.
Размеры сальника.
Без уплотнительного кольца.


С уплотнительным кольцом.


Ширина.


Посадочный диаметр резинового уплотнения сальника.


Посадочный диаметр осаживаемой части сальника. Она сделана из какого-то пластичного материала, какая-то смесь графита с картоном. Короче не знаю, что это за материал такой.


Разбираем компрессор. Откручиваем болт нажимной пластины муфты и снимаем её со шлицов вала.


Снимаем регулировочную шайбу и стопорное кольцо, снимаем шкив компрессора с подшипником.


Можно заодно поменять и подшипник. С моим пока все норм.


Снимаем электромагнит. Отсоединяем разъём плюсового контакта и откручиваем винт контакта массы. Снимаем стопорное кольцо, которое удерживает электромагнит.



Откручиваем 5 винтов крепления передней крышки компрессора.


Снимаем войлочный вкладыш под дренажным отверстием. Назначение этого отверстия мне не совсем ясно, толи оно предназначено для отвода конденсата, толи для стравливания избыточного давления конденсирующихся в компрессоре паров хладагента.


Снимаем переднюю крышку компрессора и видим в ней сальник с внутренней стороны, который удерживается опять же стопорным кольцом.



Извлекаем колечко и при помощи плоской отвертки и резиновой киянки аккуратно выколачиваем сальник.



Место под сальник с внутренней стороны крышки. Видно дренажное отверстие.


Сальники - снятый и новый (слева и справа соответственно). На фото видно, что при усадке, новый сальник пойдёт внатяг, увеличивая свой внутренний диаметр, запрессовываясь на вал - происходит не упругая деформация его «графитно-картонной» части.





Диаметр вала компрессора.



Смазываем новый сальник маслом, его достаточно в компрессоре и используя старый сальник как оправку, вставляем его в посадочное место на крышке. Я делал это руками, не используя инструмент. Сальник легко встаёт на место, при этом хорошо слышен характерный щелчок.


Устанавливаем стопорное кольцо обратно на своё место.


Вот тут наступает важный момент, при котором велика вероятность испортить новый сальник шлицами вала при усадке. Можно использовать специальную оправку, они есть в магазинах. У меня её не было, поэтому в качестве оправки был использован отрезок пластика от ПЭТ бутылки и винтовой хомутик. Задача — расширить центральное отверстие нового сальника по диаметру шлицов, потом снять хомут с куском пластика и досадить до конца, уже на гладкую часть вала. Все части: вал, внутренняя часть сальника и отрезок пластика, смазываются компрессорным маслом.


Теперь новый сальник полностью установлен.


Затягиваем болты и закладываем на место войлочный вкладыш. Я затягивал болты в такой последовательности:


Момент затяжки болтов примерный, каким именно необходимо затягивать — не нашел информации, в мурзилке этого нет. Полагаю, что 17 Нм достаточно.


Далее собираем все в обратной последовательности. Затягиваем болт нажимной пластины муфты, момент затяжки указан в мурзилке. Я подал +12В на 4 контакт разъёма компрессора, минус на его корпус и уже удерживая рукой сам шкив, затянул болт нужным моментом.


Сборочная схема компрессора Denso TV12C, которую мне удалось найти.


Меняем резиновые кольца-уплотнители, смазываем их компрессорным маслом, я брызгал их силиконовой смазкой из баллончика. Трубка от компрессора к конденсору, таких колечек всего 2 штуки в системе.
Парт-номер 90099-14120.




От испарителя к компрессору. Парт-номер 90099-14121. Таких колечек, в общей сложности, на всю систему понадобится 6 штук.


Замена фильтра-осушителя.
Для замены был выбран китайский аналог NRF 33031


Он длиннее оригинала на 1,5см. NRF- 180мм


Оригинал - 165мм.


Для удобства замены снималась решётка радиатора, а также передний бампер. Процедуру их снятия описывать не буду — там всё предельно просто. Единственный момент, что есть два винта крепления бампера под правым и левым указателями поворотов, потому их нужно будет полностью
снять. По крайней мере на рестайлинговом кузове так.
Новый аналог идеально подходит по креплениям трубок, все «один в один», диаметры самих фильтров также совпадают, в отличии от длины. В комплекте с фильтром идут два новых зелёных резиновых колечка — уплотнителя. Их парт-номер 90099-14119, таких колечек на всю систему надо 5 штук, т.е. кроме этих двух, нужно будет еще 3 штуки. Процесс замены осушителя прост — откручиваем два болта от трубок, затем удерживающий хомут, там всего одни болт.



Из за своей длины NRF 33031 встаёт почти вплотную к опоре конденсора, не достаёт до неё буквально 0,5-1мм



Меняем уплотнители на трубках и собираем все обратно. Момент затяжки болтов на трубках 5 Нм. На гайке трубки от конденсора 13 Нм, там третье колечко-уплотнитель, такое же, как два на осушителе.
Новый фильтр-осушитель установлен.


Замена расширительного клапана.
Клапан этот установлен на трубках, которые располагаются в блоке испарителя кондиционера, находящегося в ногах переднего пассажира за бардачком. Чтобы добраться до этого клапана, придётся снимать и разбирать блок испарителя. Приступим. Я в таких случаях всегда снимаю АКБ, конкретно в этом случае, это еще и предоставляет больше пространства.


Снимаем верхнюю часть корпуса воздушного фильтра вместе с патрубком, ослабив хомуты, отсоединив разъём датчика температуры воздуха, сняв защелки, вынимаем сам фильтр из корпуса и откручиваем 3 винта крепления нижней части корпуса.


Заодно меняем колечко-уплотнитель на датчике давления включения компрессора. Отсоединяем для удобства диагностический разъём от подкапотного кронштейна, отогнув плоской отверткой защелку на разъёме. Отсоединяем разъём датчика давления компрессора.


Удерживая ключом 19 трубку, ключом 27 откручиваем датчик. Я использовал разводной ключ.



Меняем кольцо — уплотнитель на датчике. Парт-номер колечка 90099-14122. На самом датчике, как я понял, указаны значения давления отключения компрессора — высокое , среднее и низкое. Получается, что при давлении хладагента в системе примерно чуть ниже 2 атм, компрессор уже
не будет включаться.


Откручиваем гайки трубок, которые идут в салон на испаритель. Удерживая ключом 24 трубку низкого давления, ключом 27 окручиваем гайку. Затем, удерживая ключом 17 трубку высокого давления, ключом 19 откручиваем следующую гайку.



Гайки трубок откручены. Теперь переходим в салон и снимаем блок испарителя.


В мурзилке эта процедура описана очень скупо, потому постараюсь изложить подробнее и наглядно.
Итак, снимаем пластиковый порожек, а также отделку слева в ногах переднего пассажира и откручиваем указанный винт.



Далее снимаем бардачок, откручиваем его нижний правый винт, открываем бардачок и
отворачиваем два винта сверху, справа и слева.




Снимаем бардачок с креплений и видим блок испарителя с салонным фильтром.


Отсоединяем контактные разъёмы эл.проводки блока.
Разъём резистора вентилятора.


Разъём усилителя кондиционера. На автоклимате усилитель и разъём будут немного другие,
усилитель там крепится к блоку на салазках.


И разъем датчика температуры за испарителем.


Вся проводка от блока испарителя теперь отсоединена.


Снимаем усилитель кондиционера, откручиваем винт его крепления к блоку.



Нам нужно отвернуть 3 винта и 3 гайки крепления блока испарителя. Ищем их — две гайки сверху блока, одна снизу. Они крепят блок к кузову. Два винта крепят блок испарителя сверху и снизу
к корпусу вентилятора слева, третий винт внизу справа крепит блок испарителя к блоку отопителя. Я собрал конструкцию из удлинённой головки на 10 и карданчика с удлинителем, поскольку крепёж
находится далеко в глубине под панелью.


Откручиваем гайки. Чтобы подобраться к верхней правой, необходимо снять защелку крепления проводки к блоку.



Левая верхняя гайка.


После её откручивания, также снимаем защёлку крепления проводки к блоку и отводим её в сторону, чтобы не мешала нам в дальнейшем извлекать блок.



Третья нижняя гайка.


Теперь винты. С ними проще.
Левый нижний.


Левый верхний.


Правый нижний.


Крепёж блока испарителя полностью снят.


Слегка тянем блок на себя и теперь снова лезем в подкапотное пространство, проталкиваем резиновый уплотнитель трубок в салон.


Сразу заглушаем трубки, чтобы туда не попали пыль и грязь.


Но...снять блок у вас не получится. Почему? Да потому что будет мешать сделать это центральная консоль, та где находится прикуриватель. Её необходимо тоже снять, но мурзилка об этом подло умалчивает. Еще там есть металлический кронштейн, к которому крепится нижний правый угол
бардачка. К этому кронштейну, собственно, прикручена и сама центральная консоль.


Вот такая «красота». Эти два фото сделаны после снятия блока. Тут уже консоль откручена. Металлический кронштейн аккуратно отгибается пальцами, теперь пластик центральной консоли не мешает это сделать.


Как снимать центральную консоль расписывать не буду, там все элементарно. Единственное, что может быть неясно тем, кто еще не снимал ни разу эту консоль, это вот эти два, спрятанных под отделкой блока управления климатом, винта её крепления.


Наконец блок испарителя снят.


Вот этот расширительный клапан, что на трубках, нам и нужно заменить.


Приступаем к разборке блока испарителя, сняв с него резиновую трубку для отвода конденсата.
Для начала извлекаем салонный фильтр из блока. В дорестайлинговых спасио этот салонный фильтр почему-то вообще не устанавливался с завода, но отсек для него был в блоке предусмотрен. Владельцы сами его доустанавливали - прорезали отверстие снизу блока и
докупали заглушку с пистонами. Под пистоны тоже уже были предусмотрены отверстия. Почему было сразу не сделать как положено, не понятно. Японская философия она такая.
Вынимаем пистоны.


Снимаем заглушку, резиновый уплотнитель и вытаскиваем салонный фильтр.


Мой фильтр оказался в запущенном состоянии.


Менять его не стал, поскольку секции не треснувшие, всё целое. Прошёлся по нему пылесосом со щеткой, 5 минут и почти как новый.


Откручиваем резистор вентилятора. 


Контакты у резистора медные, видно зелёное, уже начавшееся окисление. Зачищаем.


Теперь ,чтобы добраться до самого испарителя и клапана, нужно располовинить пластиковый
корпус. Мурзилка сообщает нам, что необходимо начисто срезать поролоновый уплотнитель в местах сочленения блока испарителя с корпусом вентилятора - с одной стороны и блоком отопителя - с другой, а при сборке приклеить новый. Я поступил проще — сделал разрезы ножом
в местах рассоединения половин корпуса, а при сборке на места среза нанёс немного клея.


Отворачиваем 4 винта и снимаем плоской отвёрткой 3 металлические скобы.



Отсоединяем от корпуса разъём датчика температуры.


Отсоединяем нижнюю часть пластикового корпуса блока.


Снимаем датчик температуры с испарителя.


Место, где стоит датчик легко запомнить.


Если на испарителе много деформированных ячеек и место при сборке трудно определить, то в мурзилке указано месторасположение этого датчика.


Места, где испаритель загажен можно пройти пылесосом, можно промыть и водой, но
напор должен быть не сильный, иначе ячейки можно повредить. Я использовал пылесос.


Также выправил, как мог, повреждённые ячейки испарителя с обеих сторон.


Чтобы снять расширительный клапан понадобится головка с удлинённой вставкой Н5, поскольку расстояние между трубками мало.


Откручиваем винты на клапане.


В моём случае винты сильно заржавели и откручивались с трудом. На испарителе и на трубках с клапаном в процессе работы кондиционера скапливается конденсат. Как итог — ржавчина.


Этот винт не исключение, хотя для замены клапана, его вроде можно и не откручивать.


Клапан снят.


Трубки лучше заглушить.


Новый расширительный клапан CARGO 260511



Он почти ничем не отличается от оригинала, за исключением того, что термочувствительная трубка у DENSO выведена еще и наружу.


Регулировка у CARGO также присутствует, как и у DENSO. Я ничего не регулировал, установил из коробки, как есть.


Видны пружинки клапанов в подводящих хладагент отверстиях. Принцип действия расширительного клапана, по сути, такой же как и у термостата в системе охлаждения.


Вставляем новые уплотнительные колечки в отверстия, их можно не вставлять туда, а одеть на
трубки, это без разницы.


Собираем всё обратно и затягиваем винты по мурзилке 5 Нм каждый. Перед сборкой побрызгал винты «вэдэшкой».


Клапан заменён. Собираем блок испарителя и устанавливаем обратно в салон, предварительно направив трубку для отвода конденсата в отверстие кузова, трубка при этом должна быть ориентирована сливом вниз. Резиновую заглушку при установке снимаем с трубок и одеваем её на трубки из под капота, после того как испаритель уже будет поставлен на место.


Резиновую заглушку трубок обработал силиконовой смазкой, чтобы её легче было одевать на трубки и вставлять на место. Меняем также два колечка-уплотнителя на трубках, которые идут в салон на испаритель.


И еще одно - на стыке трубок низкого давления, внизу под расширительным бачком.


После сборки можно проверять систему на герметичность и заправлять хладагентом.
Вот, собственно, и всё. Возможно, что для кого-то окажется полезным.

Текст сообщения был изменен пользователем 08 сен 2023 в 15:19:34