Сайлентблоки передней подвески.

Не так страшен черт…
Пришла пора делать ревизию передней подвески. На спидометре 175 тысяч, за это время
была одна замена шаровых, рулевых тяг и наконечников, и раза три-четыре менял
стойки стабилизатора (линки). Остальные запчасти, сами стойки и сайлентблоки
(далее СБ) не менялись с завода, и потому не раздумывая был приобретен весь
комплект оборудования попадающего под замену на переднюю подвеску (амортизаторы,
пыльники, по паре СБ в каждый рычаг, два болта для крепления
передних СБ, втулки стабилизатора, линки, шаровые, рулевые тяги и их
наконечники (примерно 20 000 рубл. с задними стойками).
 

«Малая кровь»
Первым делом я хотел «малой кровью» за 15-20 минут заменить на эстакаде втулки
стабилизатора, но нарвался на знатный «гемор»… У первого же болта крепления
скобы стабилизатора оторвалась голова, а сам болт остался внутри поперечной
балки… А их там четыре, и остальные примерно в таком же состоянии :о(  Кто менял, тот знает, что вот так просто его оттуда не извлечь. И скорее всего надо снимать поперечную балку, поскольку он
закручивается сверху. Мало того, ездить на скобе, прикрепленной одним болтом
мне не хотелось, ибо стабилизатор находится постоянно под нагрузкой и я боялся,
что скобу мне элементарно погнет на первом-втором повороте или хуже того вырвет
второй болт и потом «ищи - свищи» эту скобу. В общем, было принято решение
снять линки и тем самым «отключить» функцию стабилизатора на какой то период
времени. Сам стабилизатор подвязал на веревочках, чтоб он не гремел на кочках.
Позже, когда веревки порвались (через 2-3 дня) на их место я поставил
эластичные резинки на карабинах и примерно месяц перемещался по дорогам на этих
резинках. Надо отметить, что без стабилизатора машина ведет себя по-другому. Она
стала мягче проезжать полицейских, но мне НЕ ПОНРАВИЛИСЬ ее крены и отклик на
поворот руля при перестроении. Вся такая валкая и шаткая, но по ровной дороге и
по прямой направление держит уверенно. Итак, первый заход был не очень удачный,
но кое-какие уроки я извлек.

«Убитые зайцы»
В автосервисе за замену стоек по кругу, и полную штатную переборку передней
подвески просили 8000-9000 рубл. Но учитывая мой стабилизатор, эта замена
превращалась в реставрацию и цена тоже обещала подрасти. В общем, было принято
решение, все операции произвести самостоятельно в свободные выходные в гараже в
деревне у отца. «Убили» сразу целый выводок зайцев  >:о) начиная от экономии средств, изучения мат. части, приобретения опыта… и заканчивая совместным времяпрепровождением
(хотя что из них важнее? Я думаю совместный успешный труд принес мне гораздо
больше морального удовлетворения).
Балка
Приехать пораньше в деревню не получилось, но в 18:00 в субботу работа закипела. Первым
делом было изучено пространство под поддомкраченой машиной и намечен план действий.
В этот вечер примерно до 24:00 была демонтирована передняя балка, ибо
требовалось отремонтировать крепление скобы стабилизатора, а не сняв балку к ней
не подобраться, и откручены от нее стабилизатор и рычаги. Балка крепится на
раме на 4 болтах, плюс 4 болта крепления подушки двигателя и 2 болта
крепят продольный лонжерон под двигателем. Снимается балка достаточно легко, и
самым сложным делом было откручивание рулевой рейки – неудобно (4 болта).
(Оговорюсь,мануала у меня нет, и было принято решение, просто открутить рейку от балки и оставить ее висеть,  подвязанной на своем месте. Чуть позже, на одном видео, обнаружил, что рейка легко снимается вместе с балкой, а откручивается крепление вала от кардана руля. Но дело уже сделано.)
Далее от балки надо было открутить стабилизатор, и несмотря на WD-40, которым были предварительно смазаны все гайки-болты, из ЧЕТЫРЕХ болтов крепления скоб стабилизатора ТРИ остались внутри балки без голов. В общем то, как я и предполагал.

 

Рычаги открутились достаточно легко и ни один болт не сломался, но хорошо, что были
куплены два новых болта, поскольку резьба болтов на креплении переднего
СБ порядком заржавела. Не задумываясь сдал болты в металлолом и на
следующий день вкрутил новые. Крепление же заднего СБ оказалось очень
даже приличным для повторного использования. Работать с рычагами на снятой
балке очень удобно и ничего не мешает махать ключом на все 360 градусов :о)

 
Покая ковырялся снизу под машиной, отец снимал стеклоочиститель (был сильный люфт
водительского дворника) и «корыто» под лобовым стеклом, что собирает воду и
мешает нормально добраться до крепления стоек.

 
Утро
Утром следующего дня предстояло решить несколько задач:
- вынуть сайлентблоки и запрессовать новые;
- снять старые стойки и поставить новые;
- заменить шаровые, рулевые тяги и их наконечники;
- вернуть былую силу креплению втулок стабилизатора решив проблему обезглавленных болтов;
- устранить люфт вала дворника;
- смонтировать все снятые элементы на свои места.

Первым делом заменил рулевые и шаровые, выставив длину новых рулевых тяг по длине
старых (ошибся в сумме на 2 градуса). И кстати, менять рулевые тяги при снятой балке дело 5 минут.

Сайлентблоки
Затем приступили к выдавливанию старых СБ. Все получилось весьма быстро с
помощью гидравлического домкрата от УАЗа и прямоугольной сварной рамы для упора рычага.
Правда место посадки переднего СБ пришлось подогреть снаружи газовой
горелкой, и он почти сам оттуда выдавился. Задний СБ находится в
металлическом ободе, резинка легко отвалилась ударом молотка, а вот сам обод
был распилен ножовкой по металлу и легко из посадочного гнезда удалился.
Запрессовать задний СБ удалось без особых усилий и проблем, все тем же домкратом и
молотком, а вот с передним пришлось повозиться и потерять примерно часа 1,5 на
отработку технологии. Казалось, что дел то тут на 5 минут, но он никак не хотел
входить в обойму рычага. Мы ее и зачищали и мылили и полировали и на конус
стачивали… , но только оборвали каёмку у резинки. Затем обильно смазали
смазкой, хоть и не хотели этого делать, но резина все равно упорно сминалась и
не хотела входить в рычаг… Возможно для этого используется специальная
опрессовка, оправка или обойма или нагрев, но нагревать мы побоялись, что резина
потеряет свои свойства (а может не догадались :), а вот  померить
старый и новый СБ штангенциркулем догадались. Оказалось, что диаметр старого СБ на 1,7 мм
меньше нового. Я конечно понимаю усадку, и усыхание и т.п. изменения резины за
15 лет, но почти 2 мм это серьезно… Чувствовалось отсутствие опыта выполнения
таких работ. Но время неуклонно летело вперед и было принято решение уменьшить
диаметр нового СБ, сточив на наждаке 0,5-1 мм резины, до тех пор, пока
СБ  не войдет в рычаг. С третьего подхода зажатый в тисках он встал на
свое место весьма плотно и никуда проскальзывать совсем не собирался. (У меня
сложилось впечатление, что мне достался другой СБ, на 1-1,5 мм толще
штатного, потому что он даже невооруженным глазом смотрелся толще своего
старого собрата). В итоге второй передний СБ остался даже с резиновой
каёмкой и чуть сточенный быстро вошел в посадочное гнездо.
Стабилизатор
Дошла очередь до стабилизатора поперечной устойчивости. Хотелось не просто высверлить
старый болт и на его место поставить новый, а усовершенствовать конструкцию,
для более удобной смены втулок стабилизатора, благо потенциал есть (стоят они
100 рубл и менять их можно по мере износа и в целях профилактики хоть каждый
год).  Изучив конструкцию скоб, места их крепления и дальнейшего расположения на собранном авто, было принято решение:
- старые болты высверлить;
- рассверлить крепежные гайки, приваренные внутри балки;
- крепежные болты закрепить сваркой на крепежных скобах.
- снизу балки, напротив болтов скоб, просверлить отверстия примерно 20 мм, такие чтоб в
них проходила головка торцевого ключа на 12-14.
Ожидаемый результат: закреплять скобу не СВЕРХУ болтом, как сделали инженеры TOYOTA, а
СНИЗУ гайкой. Если что, то точно так же крепится подушка двигателя на этой же балке. Так что теоретически я законы физики не нарушаю и в конструкцию автомобиля изменений, влияющих на ходовую часть, не вношу.

 
Итак первое что надо реализовать, это высверлить старые болты. Задача оказалась
элементарной, поскольку приварные гайки вместе с болтами отвалились на первом
же ударе молотка по керну. Затем тонким сверлом сделаны отверстия в
противоположной стороне балки и сверлом на 21-23 эти отверстия были расширены.
Теперь, скобы снимаются торцевым ключом, открутив снизу гайку на 13. Длина
болтов примерно 20-25 мм, то есть они спокойно вытаскиваются из-под
пространства между кузовом и балкой. Мне теперь не надо по 5 градусов трещоткой
откручивать эти самые болты скрючив руку 5 раз.

 
Стойки
При замене стоек тоже не удержались и решили провернуть один эксперимент, но не
очень успешный. Как то, в свое время, я менял стойки на Mazda Familia не сжимая стяжками пружину, для ее сжатия использовалась масса автомобиля,
поскольку, когда колесо вывешено, то пружина практически полностью ослаблена.
Откручивается сверху шток стойки и она легко вынимается (открутив крепление к
ступице). Здесь также все удачно вынулось, но вот вставать на место шток новой
стойки не хотел. Выступом упирался в шайбу (небольшой перекос) и никак не хотел
фиксироваться в гнезде (шайба с проточкой). Сделав два подхода мы решили больше
не мучится и сжав проволокой пружину собрали стойку на верстаке.

 
Затем амортизатор с пружиной были заведены под крыло и прикручены на свое место. С
левой стороны замена стойки прошла штатно, без экспериментов. Обращаю внимание,
что в целях исключения выскакивания прИводов, желательно ступицу как то
зафиксировать, для этих целей подойдут проволока, веревка или другие возможные средства.
Да, старые стойки были «убиты» в хлам, и подозрительно, что на диагностике год
назад это не выявлялось… либо мастера-кривые руки диагностировали, либо что-то
еще отрабатывали.
Бонусы
Ну собственно говоря вот и вся работа. По ходу дела был устранен люфт
водительского дворника, путем смазки и установки латунного вкладыша в
разношенное гнездо вращающегося вала. Также замене подверглись передние тормозные
колодки, но это отдельная тема, главное утопить тормозной цилиндр, что я сделал
с помощью струбцины. И заряжен аккумулятор.
В 20:30 воскресенья была закручена последняя гайка на креплении стабилизатора,
поставлены на места колеса и заведен двигатель для тестовой поездки. Собственно
ожидания оправдались. Все стуки исчезли, вернулась стабильность при боковом
крене, ну и собственно говоря я получил в сухом остатке новую переднюю
подвеску. Руль стал туже вращаться при движении, но это было связано со
схождением – я промахнулся на 2 градуса. После регулировки на следующий день
все встало на свои места.
Фотографий не много, но основные моменты постарался зафиксировать и пометить. Будут
вопросы – пишите. Удачи на дорогах и… «не так страшен черт, как его малюют» !
:о)
 
 

Текст сообщения был изменен пользователем 31 окт 2016 в 01:42:49

большую работу проделали  с батей + вам за это

Хороший отчет, хорошая работа. Вот только мне кажется зря болты приварили. Теперь чтобы поменять эти резинки (бушинги) которые кстати довольно быстро изнашиваются, придется скидывать подрамник опять. Может удобней было бы шпильки вставить в отверстия и обварить их? 

Текст сообщения был изменен пользователем 31 окт 2016 в 15:52:21

Спасибо!
Болты мы приварили к самой скобе! Именно к скобе, чтобы подрамник не скидывать и чтоб доступ к гайке был снизу. Вот примерно так: 

Именно поэтому пришлось и отверстия внизу дополнительные просверливать, чтоб гайку торцевым ключем закручивать. Да, и затянул я эти гайки в самую последнюю очередь, когда машина уже стояла на колесах, чтоб стабилизатор принял исходное положение.

Ааа понял, это я не внимательно посмотрел что кузов не 111 й ))

Подскажите или успокойте) Менял на СТО сайлентбоки в обоих рычагах, задний и передний. Задний нормально запрессовали, а передние сказали были нормальные, вроде даже родные еще, хотя не болтались но визуально резина порепанея будто, все равно брал в магазине оба сайлентблока сказал чтобы  меня оба. В итоге кое как их туда запрессовали (передние) что при прессовки выдавливало резину, пришлось срезать им ее ножом излишки и дальше прессовать, вроде все встало на свои места, проелял СТОшник так взул рычаг засунул в сайленблок где бол входит металлический прут и пробовал шатать, сказал что все ништяк люфта вообще нет и сидит мертво. А я видя всю эту картину своими глазами совсем поник, нафиг вообще я сказал менять их, в обще настроение все равно упало... Толи СТОшник такой криворукий что нормально не смог запрессовать то ли че. В итоге все поставили на место, менял еще тяги и потом сделали развал. Сейчас машина норм... Ну подскажите что теперь может быть с передними сайлентблоками на долго хватит (ставил Lynx) или их быстро разобьет и в след раз ставить полиуретан чтобы при прессовки так не давило его и нормально поставили? После увиденного вообще какая-то печаль((((

P.S. Теперь я понимаю почему на некоторых СТО не оставлют наблюдать за работой, а говорят оставляй как сделаем позвоним заберешь....

Езди уже с ними, застучит - меняй. А так я менял передние, вроде как без проблем, резина не должна вылезать, значит сайлент не по размеру.

Collerus пишет:Езди уже с ними, застучит - меняй. А так я менял передние, вроде как без проблем, резина не должна вылезать, значит сайлент не по размеру.

Сейчас вот думаю, похоже у передних сайлентблоков был диаметр немного больше, чем у родных раз так выдавливало резину что ножом пришлось аж срезать. Хотя По каталогу выбирал... И езе интересно стало если lynx брал по 250р/шт то masuma были по 400р/шт, реально что ли masuma лучше???

По масумовскому каталогу: Сайлентблок переднего нижнего рычага задний (большой) - RU-386, сайлентблок переднего нижнего рычага передний - RU-385. Сам ставил то, что в магазинах было: Febest отходили год и в хлам, RBI ходят второй год.

Текст сообщения был изменен пользователем 20 июн 2017 в 14:21:34