Проблемы с печкой.... Помогите!!!
Всем привет. Товарищи, нужна Ваша помощь ибо уже нет никаких сил, не могу справиться с этой проблемой.
В общем история такая, 2 года назад печка работала идеально, на 2 делении (скорости) и температуре климата 28 градусов, в машине в морозы была жара приличная, 3-й скоростью почти не пользовался даже. Потом резко начались проблемы, пропала та жара, стало холоднее ощутимо. Спасало только 3-4 деление (скорость) и температура климата HOT (максимум возможного). Как я искал причину:
1. Поехал в гараж где промывают печки без снятия (на прошлой королле туда обращался где мне отмыли наглухо забитую герметиком печку). Промыли печку, результат не поменялся…
2. Заменил полностью антифриз на аппарате, не помогло…
3. Заказал оригинальный термостат + оригинальная прокладка. Жду, как придет поменяю и отпишусь. Ставить термостат на 88 градусов не буду т.к родной должен справляться нормально, я и думаю что там стоит родной т.к летом вентилятор часто не срабатывал как это было бы с термостатом на 88 градусов.
Заметил еще с лета, что в системе есть воздух т.к слышно бульканье под торпедо, но летом особо не придавал этому значения. Сейчас вроде воздух выгнал уже не булькает)) но ситуация не поменялась, такое чувство что где то идет подсос воздуха, но где? Думаю на прокладку термостата т.к до меня владелец говорит что менял термостат, но с ним в комплекте нет прокладки думаю отдельно ее он не брал, и ей пришел конец за столько времени, может из-за нее подсасывает. И если это не поможет то остается Крышка радиатора, говорят вообще ее раз в год менять надо) и проверить ее никак нельзя… В общем буду экспериментировать. Мало вероятно, что проблемы с помпой… Обычно летят у тех у кого стоят подогреватели антифриза от 220В. Может у кого были таки проблемы? Как решили?
Заказал все таки я новый термостат. сразу оригинал т.к не стал брать аналоги(TAMA и прочее) оригинал идет маркировки KUZEH. Взял на 82гр. Заменили термостат, долили антифриз завели погоняли на оборотах. Воздух не булькает нигде. Подключил сканер (ELM327+прога) температура выше 70 не поднимается, гоняли и на высоких оборотах и на холостом, в гараже тепло, а температура не растет до открытия термостата. Верхний патрубок радиатора уже горячий, нижний как положено холодный. Патрубку идущие к радиатору печки оба горячие. Вход горячий, выход такой же, ну может на пару градусов холоднее, почти одинаково — значит радиатор печки не забит (для тех кто писал менять радиатор). Что насторожило так это то, что верхний патрубок при работе двигателя легко прожимается! Мастер говорит, что вероятно давление нужное не набралось, поезди и долей антифриз. На холодную долил прям в радиатор и в бачок т.к с него забрало антифриза до мин отметки. По ощущениям лучше не стало нифига… Я реально голову сломал в чем беда, мастер тоже говорит впервые такое вижу.
1. Оба патрубка радиатора печки горячие почти одинаково и радиатор промытый — значит радиатор не забит, был бы забит то выходной патрубок был бы холоднее на ощупь прям заметнее и печка бы так не дула.
2. Нижний патрубок холодный, верхний горячий- термостат работает
3. Если бы была неисправна помпа и забит основной радиатор (возможно из-за этого давления нет) то двигатель бы сильно грелся и перегревался, у меня таких симптомов нет.
Товарищи, куда копать? Бездумно менять помпу и радиатор печки не хочу, финансово затратно…
P.S. Почему нет давления в системе? Почему на заведем двигателе верхний патрубок прожимается легко?
Сейчас загнал машину на бугор, жду когда остынет еще антифриза подолью если потребуется, но воздушных пробок не слышно…
Update:
Сейчас у товарища пробку радиатора взял поменял, поехали на трассу. У меня радиатор закрыт картонкой полностью во всю его длину и ширину (дыр в картонке нет) и сверху автоодеяло на движке держит. В городе выше 83гр не нагревается двигатель. На трассе 80-81 и выше не идет и даже падает до 76. Пробка другая, дело значит не в ней. По логике в городе с закрытой мордой температура должна расти, вентилятор включаться, а он молчит...
В общем значит дело не в пробке, остается все таки радиатор печки, НО сейчас нагрел двигатель до 83гр, подержал обороты 2000 и пощупал патрубки подходящие к печке, вход и выход почти одинаковые, выход естественно чуть теплее, а за входной рука не терпит. Подержал еще 2000 пару минут, мне показалось, что выходной даже горячее чем входной) хотя во всяком случае температура обоих патрубков почти одинакова, нет существенного различия. Значит радиатор не забит? термостат открывается, проверено, пузырьки не булькают.
P.S Любопытно, что на трассе с закрытой мордой и одеялом я не могу в -6 с включенной печкой я не могу разогреть двигатель до 90гр к примеру. Печку вырубаю тогда получилось до 93гр, включил печку - жара, но по мере опускания температуры антифриза все меньше тепла стало, держится с печкой до 80. А было еще еду по трассе, температура с печкой 80гр. выключаю печку и температура падает до 77 и пока не включил печку температура не поднялась до 80 при той же скорости... С помпы течи нет, люфтов тоже... дело не в пробке радиатора т.к товарищ ездил с моей пробкой, проблем не было, как в прочем и у меня изменений.
В этой теме 35 ответов
Mikeken пишет:Тосол случайно вместо антифриза не лили?
А в чем разница, это одно и тоже, посмотри в нете сам увидишь
Как раз в интернете пишут что он разъедает, его использовали для отчественных моторов, а для иномарок нельзя.
Бывает частенько такое.И на наших двигах.Прикупают в "Светофоре" подешевле, (ничего личного).Уже пытались определить из-за чего так,кто с таким сталкивался.
На газелях бошки только так разъедает.Кто по опытнее уже старается,что попало не брать.
Выбора то тоже не особо.Обнинск, Дзержинск.Остальным производителям приходится доверять на свой страх и кошелек.
Качественные ож,как понимаю тестируют еще и на предмет кавитации.Она то и творит такие "чудеса".В сети полно фоток,обглоданных крыльчаток с помп.Не только на легковых.
Ну а суть без вариантов,паленка с добавлением к примеру,того что в аккумы льют.Чтоб плотность была,для проверки ареометром.И получается,что "кислотно-щелочной баланс" превышен в количество раз.Его ареометр не видит.Увидеть можно только лакмусовой бумажкой,содержание PH.
PS:Тоже считаю,что тосол и антифриз одно и тоже.Этиленглюколь.А вот присадки ,то да они то и определяют какому авто они подходят.Чугуний или люминий.Медь или не медь.
Текст сообщения был изменен пользователем 16 дек 2019 в 20:57:14
Оно одно и то же с точки зрения выполнения своей функции. Тосол вроде как не такой энергоэффективный, зато дешевый. По первой молодости слышал что Тосол только для русских машин, причём времён СССР ещё, там движки делали из чермета и не были чувствительны к агрессивным жидкостям. В машинах современных и не нашемарок в движках есть цветмет, движки часто алюминиевые, это всё страдает от агрессивной химии которой и является тосол, но это только моё мнение. В интернете есть описание что всё таки технология производства разная.
В составе тосола, как и в любой другой охлаждающей жидкости, присутствует этиленгликоль и вода. В тосоле используются присадки на основе солей неорганических кислот, например, фосфатов, силикатов, нитратов и нитритов.По опыту также себе лью, друзьям и всем советую TCL, японский антифриз, вроде никогда не встречается палёным и всегда приемлемый по цене. Красный цвет для Тойот, зеленый для всех остальных.
В составе антифриза также есть этиленгликоль и вода, присутствует глицерин, пропиленгликоль и спирт. Другими словами, антифриз – это этиленгликоль (или пропиленгликоль), вода и присадки. Именно присадки особенно ценны в составе, так как они повышают антикоррозийные, антикавитационные, антипенные возможности антифриза. В составе антифриза присадки на основе солей органических кислот.
Эксплуатационные характеристики
Благодаря тосолу, на поверхности металла образуются защитный слой, как правило, его толщина не превышает 0, 5 мм, но минусом такой защиты является низкая теплопередача. Из-за этого увеличивается расход топлива, а сам двигатель быстрее изнашивается.
Тосол теряет свою охлаждающую способность уже через 30-40 тысяч км пробега. В связи с тем, что в составе антифриза присутствуют такие неорганические соли, как фосфаты и силикаты, возможно образование гелей и осадков, которые могут привести к засорению радиатора. При высоких температурах тосол работает в системе до предела в 105 градусов.
Антифриз образует защитный слой только на стенках, подверженных коррозии, в связи с тем, что на остальном металле защитного слоя нет, то теплопередача остаётся ненарушенной. Эта охлаждающая жидкость не теряет своих свойств при пробеге легкового автомобиля более 250 тысяч км. В связи с тем, что в карбоксилатных жидкостях используются органические соли, осадки не образуются. Антифриз закипает при температуре 115 градусов.
... следующие отличия тосола от антифриза: Антифриз – общее название для всех охлаждающих жидкостей, тосол – это марка антифриза, разработанная в советском союзе.
Присадки в составе тосола – неорганические соли, а в составе антифриза – органические.
Тосол образует защитный слой металла в 0,5 мм, при этом ухудшая теплообмен. Антифриз образует защитный слой только в местах коррозии.
Тосол теряет охлаждающую способность через 30-40 тыс. км, а антифриз через 250 тысяч км.
Тосол менее устойчив к высоким температурам, а антифриз закипает при температуре 115 градусов.
Текст сообщения был изменен пользователем 16 дек 2019 в 21:07:13
TCL качественный.Многие именно и только его льют.
Но не дешевый.Кому как.
Текст сообщения был изменен пользователем 16 дек 2019 в 21:33:01
