Toyota Spacio AE111, AE115 в первом кузове

Ещё раз про расход

больше года назад
#адрес
+258

Ребята, всё поменяно, заменено, прочищено, а расход заоблачный. Какие предложения по уменьшению расхода. М.б. я чего-то ещё не сделал? (16л/100км)

пешеход =)

В этой теме 1 812 ответов

больше года назад
#адрес
0

забыл написать,масло сейчас залито ZIC 0W30,проехал на нём 5700км.
Менять на летнее не стал по пречине малого пробега.Угорать начало когда стало на улице 30,но за всё время угарело пол уровня.
Накатаю 6500км.залью опять его,зимой заводится идеально при -35.

KIA RIO new хетч 2012г. 1.4 АКПП комфорт, жду)))))
больше года назад
#адрес
0

забыл написать,масло сейчас залито ZIC 0W30,проехал на нём 5700км.
Менять на летнее не стал по пречине малого пробега.Угорать начало когда стало на улице +30,но за всё время угарело пол уровня.
Накатаю 6500км.залью опять его,зимой заводится идеально при -35.

KIA RIO new хетч 2012г. 1.4 АКПП комфорт, жду)))))
больше года назад
#адрес
0

забыл написать,масло сейчас залито ZIC 0W30,проехал на нём 5700км.
Менять на летнее не стал по пречине малого пробега.Угорать начало когда стало на улице +30,но за всё время угарело пол уровня.
Накатаю 6500км.залью опять его,зимой заводится идеально при -35.

KIA RIO new хетч 2012г. 1.4 АКПП комфорт, жду)))))
больше года назад
#адрес
0

про расход здесь ещё можно почитать http://autodata.ru/efisakh/rashod.htm

KIA RIO new хетч 2012г. 1.4 АКПП комфорт, жду)))))
больше года назад
#адрес
0

про расход здесь ещё можно почитать http://autodata.ru/efisakh/rashod.htm

KIA RIO new хетч 2012г. 1.4 АКПП комфорт, жду)))))
больше года назад
#адрес
0

elbrus1966 пишет:
Алекс, скажи, почему ты закрыл пленкой морду Спаськи снаружи? У меня есть мысль вставить фольгированный изолон между пластиком наружной решетки с бампером и радиатором кондея. Там много места и закрыть можно даже завернув поверх защитных пыльников, до самого низа, там где крепится бампер. Я тоже по профессии радиоинженер (схемотехника, НЭТИ РТФ). С уважением, Дмитрий. Жду ответа на мои мысли

В первый раз закрыл пленкой морду, потому что это был экперимент и не понятно как будет чувствовать себя движок с закрытой мордой, к тому же это было сделано при -20 на улице и отдирать что то на пластиковой морде дабы ее сломать желания не было. В дальнейшем осмотрев все подкапотное пространство снизу решил закрывать морду авто снаружи по следующим причинам:
1. Эстетическая (не плане красоты). Зимой у нас дороги посыпают песком и гравием и летящие камни из под впереди буксующих авто хорошо шулушат краску на морде (загляни на пороги у себя за передними колесами и захочешь повесить туда брызговики). Так же при поездках в Иркутск на морду не летит жижа с соляным раствором. И весной когда пленку снимаешь морда целая и не поцарапанная.
2. Между решеткой и радиаторами есть довольно много места и оно как раз как нельзя лучше подходит для создания воздушного пространства для забора воздуха при работе карлсона (если температура движка достигла +95 гр., что иногда зимой все таки случается). В последствии в этот объем была установлена вебаста и омыватель фар для легализации ксенона.
3. У меня стоит металическая защита поддона и она закрывает все днище спереди полностью (ставил от 9-ки и помощью молотка и болгарки).
Кстати просто установка защиты поддона уже дает экономию топлива до 2-х литров при -20 гр. на улице.
Вот эти причины.
Кстати закрыть морду авто полностью и убрать различные картонки меня сподвиг опыт езды на отечественном авто. На бывшей моей ВАЗ 2106 был механический привод вентилятора. Зимой при -20 и ниже выдувало с двигательного отсека все напроч. И руль крутить было довольно тяжко, т.к. масло в рулевом редукторе было застывшее. Всякие картонки не решали проблему. Тогда я решил полностью закрыть морду авто и после этого на жигулях я не мучался с прохладной печкой, длительным прогревом салона, тяжелым рулем и т.д.
Ну а 95 гр. в системе ЖО это нормально. Двигатель внутреннего сгорания оптимально работает от +95 до +115. Кстати на короллах, выпускаемых для канады стоит родной термостат в 95 гр. Я же поставил в 88. Так что не вижу ни каких трудностей. Тем более, что летом иногда в самые жаркие деньки приходится крутиться по култуковским перевалам (что у байкала, кто был тот поймет) и проблем с перегревом нет. Летом карлсон у меня постоянно не работает. Даже езда 5-10 км в час по проселочной дороге не приводит к частому включению карлсона.
И последний довод, что закрыть морду более полезно чем просто повесить резистор именно в том, что на скорости с моторного отсека выдувает все тепло, которое и нужно для нормальной работы двигателя. С закрытой мордой в двигательном отсеке все более равномерно прогревается и держится средняя температура и остывает дольше.

Кстати масло лью шелл ультра 5-40 и никакого угара нет. Как залил, так при смене на уровне и есть (ну на 2 мм ниже в крайнем случае)

Если ничего не помогло ПРОЧТИ НАКОНЕЦ ИНСТРУКЦИЮ!
больше года назад
#адрес
0

valerag71,
да, я читал эту статью. И даже давал на неё ссылку на 37 странице этой темы.
Применение реле - интересная задумка. Ты использовал какое-то заводское на 3 сек.? Дай название.
Но я хочу попробовать идею паралельно датчику ОЖ включить не один такой же с добавочным сопротивлением, а последовательно два (или три))) таких же. Или как писал Технотол, есть ВАЗовские за сто руб. Хочу до минимума разобрать конструкцию датчика (врезАть добавочные в контур охлаждения я не буду), спаять два или три терморезистора последовательно, прижать к шлангу печки и загеметизировать. Нагреются они немного позже, в отличие от включенных к контур охлаждения и имеющих прямой контакт поверхности с антифризом. Но здесь нам быстрое соответствие номиналов основного и дополнительных датчиков не особо важно. Все равно двигатель греется несколько минут. Когда он нагреется градусов до 75-80 номинал родного датчика будет ~ 300 Ом, плюс два последовательно (чуть холоднее) по 450 Ом подсоединенные параллельно. Считаем: 300*900/(300+900) = 225 [Ом] Получаем итоговое сопротивление, которое увидят мозги (ЭБУ) и оно получается меньше того при котором принимается решение о закрытии клапана ХХ. Конечно это все грубо и настоящий номинал будет зависеть от конструктива. Может придется в цепь последовательных терморезисторов включить добавочные Ом 100 - 200, или если не жалко еще ста рублей третий такой же... А посчитаем три... 300*1350\(300+1350) = 245,5. Вообще цимус, если прикинули правильно. Клапан закрывается при 250. Реально конечно надо отследить преход на обороты ХХ до того как начнет греть радиатор. Можно потрогать рукой. Показательно, если он будет мокрый, при открытии термостата - начнет парить
В холодном значении при такой схеме номинал так же изменится на несколько процентов (~15%) и составит не 15 а 13 кОм

Spacio AE111 - 1.6л, FF, 1999-01, после рестайлинга
больше года назад
#адрес
0

Alex1245,
У меня летом часто в пробках, а зимой иногда включается вентилятор (особенно когда пробовал ездить на 95-м). Вот мысль пришла - а не стоит ли у меня там уже на 88 гр )) Я туда еще не заглядывал, хотя тойотовский термостат на 88-100 купил еще месяца два назад. Пока думаю... На днях промыл радиатор лавровской штучкой и сменил антифриз на AGA-Z40
http://www.aga-...t/view/26/
последнее время отношение импортных производителей к нам стало на уровне африканских стран третьего мира. И масло и антифриз отечественного производства часто стали брать верх по качеству.
Масло пользую Тотал 5w40 летом и 5w30 зимой. Заводился при минус 34 после трех дней простоя на холодной батарее
Кстати, вот найти бы ЭБУ от канадской Короллы)) и тогда смело можно ставить 88-100
Да я не против утепления движка зимой, сам кладу войлок и ставлю картонку. Просто хочется решить проблему комплексно

Spacio AE111 - 1.6л, FF, 1999-01, после рестайлинга
больше года назад
#адрес
0

elbrus1966 проверь почту.

Spacio 7A(FF), ГБО(Digitronic) / PAJERO 3
больше года назад
#адрес
0

elbrus1966 проверь почту.

Spacio 7A(FF), ГБО(Digitronic) / PAJERO 3