Жрёт масло, что делать?

Я вот тут, например, намедни заправился в области по-необходимости ... Забыл на даче документы и пришлось сделать круг в лишние 200 км. В населенном пункте Бурмистрово (НСО) залил 15 литров. Через час езды машина начала тупить - свечи закопченные с обильным красным налетом, поменял. Но звук бренчания в цилиндрах от детонации при разгоне есть до сих пор. Однозначно буду чистить камеру сгорания и клапана Лавром. И мне не приходит в голову из-за такой ерунды перебирать двигатель. Потому, что уже делал с год назад, знаю эффект и верю в результат. Некоторые пробовали Титан, цена пониже Лавра. Почитал инструкцию, практически один-в-один с Лавром. Если кольца еще не стерты - остальное лечится без хирургического вмешательства, амбулаторно или на дому. ИМХО. Если в одном (или нескольких) цилиндрах компрессия в пределах нормы, то очень велика вероятность, что в остальных кольца просто "залегли". Износ происходит большую часть эксплуатации равномерно. Однозначно после раскоксовки она, компрессия, выровняется и будет уже видно, нужна ли переборка двигателя. Времени и затрат на процедуру - два часа и триста рублей.
И еще. Вы считаете нормой регулярно чистить клапан ХХ, форсунки... а камеру сгорания, поршни, канавки колец и седла клапанов?

меняй колпачки

Делал раскоксовку прошлой осенью без видимых результатов. Думаю колпачки поменять. Вредно ли делать раскоксовку при каждой замене масла?

Уважаемые спасиоводы. Может вопрос не совсем по этой теме но тем не менее. Спася А111 98г. Пробег 145 тыс. (по одометру) Предидущий хозяин лил кастрол 10W40 (если перекупщик не соврал). Я первый раз залил с промывкой шелл 10w40 -не понравилось - жрет и зимой не очень (в Сибири почти всю зиму -30, когда холоднее стараюсь машинку не мучать). Потом залил кастрол 5w40 синтетику (полусинтетики такой нет а на зиму 5w вроде как лучше чем 10w). Тоже жрет конкретно (2-2,5л. на 7000 км). Меняю через 7000-8000 км (езжу мало поэтому как раз 1 раз в год получается, соответственно нужна всесезонка).
Хочу залить ENEOS 5w30 полусинтетику (гидрокрекинг?) Потому-что:
1. в мануале именно такая вязкость рекомендована для диапазона температур от -30 до +40
2. потому-что есть полусинтетику должно меньше
3. стоимость пониже
4. И как на форуме удачно сказали про двигатель 4А-нафига коня изюмом кормить-если ему и овса хватает (я поддерживаю). Так вот вопросы получаются такие:
1.Можно ли заливать п/синт. после синтетики другого производителя без промывки?
2.Если вариант №1 не очень, то может быть залить кастрол 5W30? (но опять же синтетика -ведь жрать будет, но вязкость будет регламентированная и промывать не надо).
3. Читал на форуме (и сам так считал) что однозначно п/синтетика гуще чем синтетика, а 5w40 гуще чем 5w30.
на офиц. сайтах http://www.eneo...l5w30.html
http://castrol....sae30c.php
http://castrol....sae40c.php
увидел такую информацию (которая перечеркнула все мои убеждения):
ENEOS SUPER GASOLINE SL 5W-30 Semi-synthetic
Кинематическая вязкость сСт при 40° С 65.81 Кинематическая вязкость сСт при 100° С 9.77
Температура застывания, °С -42.5 CASTROL Magnatec 5W-30 C3
Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 мм²/c 79.0 Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 мм²/c 13.2 Температура застывания ASTM D97 °C -45 CASTROL Magnatec 5W-40 C3
Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 мм²/c 75.5 Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 мм²/c 13.1 Температура застывания ASTM D97 °C -42 Из этой информации следует что синтетика гуще п/синтетики и опять-же 5W-30 гуще 5W-40 при +40, при +100 одинаковая, значит при допустим -30 градусах 5W-30 будет заметно гуще 5W-40.
Пожалуйста объясните где я ошибаюсь, а то совсем запутался, а маслице пора менять...

Любое масло состоит из "базы" и "присадок". Тысяч через 5 присадки вырабатываются, дальше стойкость зависит от базы(основы). Чтобы снизить расход, смотри в первую очередь на основу, т.е. "базовое масло" (на канистре про "базовое масло" не всегда пишут,). Стойкость в порядке убывания: эфиры (растительная основа, очень дорого), ПАО (поли-альфаолефины, вымирает стоит дорого), HC (гидрокрекинг = очищенная минералка, производится массово стоит дешево).
Из эфиров знаю - Motul, ПАО - Liquy Moly.
HC - изначально свойства как у синтетики, но быстро теряются из-за минеральной основы, по стойкости далеко от эфиров или ПАО.
Эфиры - имеют свои минусы: нужно во время менять 10 тыс.км (не более), если затянуть, то сворачиваются и густеют (растительная основа); и гигроскопичность (боятся влаги).
PS какой пробег у мотора?

Как ТС отписываюсь, сделал кап. ремонт с заменой ГРМа, жор прекратился, маслосъемные кольца, как и колпачки, были в плохом состоянии. Денег потрачено: 8000 работа, 12000 запчасти. Посмотрим как зиму откатает....

Где вам за 8000 сделали!??

10 000 после капремонта - уровень масла тот же, может пару миллиметров (по щупу) и ушло, но не более того. Сейчас в движке синтетика ENEOS . На днях буду менять перед зимой.

В этих 10 000 кроме ежедневных городских толканий еще и поездка Москва-Волгоград-Москва . По трассе еду обычно не менее 110 - 120 (если фуры с арбузами не мешают =). В этот раз особо жал на гашетку - хотел проверить , как будет жрать (или не будет) в максимальных режимах. Как упомянул выше - жора масла нет. Доволен. Считаю 20тку на ремонт движка потратил не зря.

я лил енеос 5в30 оно подозрительно дешевое) и почему то мой движка стал его не слабо кушать)! сейчас у меня Guardol американское масло проехал 2 тысячи уже на нем,пока стоит уровень на месте)! Хотя сейчас неделю не ездил,может его уже и нет там

Все что в железных банках (типа original Japan) - гидрокрекинг китайского разлива на одной линии с Eneos и Zic. Если лить, то менять через 5 тыс.км. Обсуждали эти жижи в железе еще в 2007г на конфе автору, когда начались массовые продажи у нас.